#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
接到一封妈妈来信，是讲孩子夜醒的。男孩子一岁半，总是三天两头夜啼，闭着眼睛哭。排除过所有条件，比如房间不热不冷，尿不湿一两泡尿，含奶嘴入睡，竟然三点多惊醒、惊叫，查过血项、骨密度都正常，真的不知道该怎么办了，孩子爸一直让妈妈带娃看中医，妈妈坚持没去，她感觉时间长了就好了，但是今天突然觉得好累好累，撑不下去了，她好希望能睡个整夜觉，怎么样都行，问我有什么办法。
我说，夜醒这个事情，也是我困扰到三岁的问题。就我来看这个问题其实和孩子自身的特点，以及我们的处理，以及照顾者的心态都有一些关联。我家诺诺也是这种情况，半夜惊醒尖叫，他持续到三岁，事实上三岁之后仍偶尔有夜间醒来哭闹，但跟三岁前的晚上比起来，三岁后真的好多了。
我试过的最好的办法，是直接唤醒，跟他一起恢复平静，重新入睡。
妈妈又说，实在太折磨人了，夜惊真是把她熬的头发白了好多根，希望我有空聊聊夜惊这个话题，她想知道过来人有什么好的办法。所以这条微博的留言区留给有经验的大家，如果你有特别的办法，也可以建议妈妈。
唤醒孩子的办法，妈妈试过，但孩子还是要闹一阵子，再喂点吃的喝的分散注意力，折腾累了才睡，现在夜里醒也不要抱，非常抗拒。
妈妈感觉，要去找的话，夜惊的原因太多了，搞的大人很累，而且一家人在一起排除那些原因，都没有发现特别之处，也不晓得孩子到底想干啥。
妈妈问我最后诺诺是怎么变好的。
————
在开头回顾这段令我痛苦的往事，我不得不承认，诺诺夜醒的好转，其实还就是时间。我做不到自大如此，说是我做了什么关键性的事让他好转了。
我第一个孩子是墩，因为想更好的照顾她，所以我在照顾她的阶段，看过无数的婴幼儿睡眠的所谓知识点，几乎所有涉及谈论到婴幼儿睡眠的育儿博主，甚至他们的所有案例、对网友的回复，在无数个几乎无眠的夜里，我看了个遍。
在这样的前提下，我付出了很多努力和研究，我对待墩墩睡眠的态度，是完全照书来的，而她刚好又居然是几乎照书长的——譬如两个小时那个月龄的孩子就该感到感到困倦了，所以我就要哄睡了，而且没有哄不睡的孩子，只有坚持不下来的妈。
在当时，我脑孩子中还存着很多的关于婴幼儿睡眠的【理论】，比如白天的睡不好会影响晚上，所以白天必须要睡足够时间的午觉，如果时间没睡足相当于没睡，一定要想办法接觉；如果晚上没睡好醒来的话一定是我哪里没处理好，我会保持尝试保持努力，让所有条件都尽可能在我的掌握之中，好让孩子睡个我理想中的好觉。
墩不负我望，虽然需要我逼着午睡，虽然我们中午都不敢出去玩儿，就是我怕耽误白天的睡眠会导致晚上睡不好，虽然……但她果然按照我的想法在睡觉。
我以为这是我的胜利，我全面掌握了一个孩子的睡眠——谁说孩子难带的？掌握了孩子的睡眠规律，孩子一点也不难带。这是我当时自大的认知。
————
两年半后，诺诺的出生给我的天真狠狠上了一课。
他是个早产的孩子，第一个月显得很疲倦，比墩月子里睡得更多，我当时还以为他就是个天使宝宝了，不用我在睡眠方面多费劲，不料，大概在可能仅仅在半岁之后，他就显现出了跟姐姐截然不同的睡眠特点。
白天很容易入睡，他困了就睡，都不带犹豫的，对大人来说都不用刻意哄睡，睡的时间也很好，并不会很长，也不会很短，可是一到晚上，他就成了恶魔。
大恶魔。
每天晚上醒多少次我已经数不清了，我觉得重点还不是醒来的次数，重点是他每次一醒来，那种大声尖叫嚎哭都像是在宣称我妈在伤害我！这里出人命啦！
那种刺耳尖锐而且是停不下来的。
我无数次拿他跟墩夜醒的时候对比，墩醒来的时候只是想找我，只要摸到我就安心地继续睡，但诺诺半夜醒来的时候就像是喊救命，或者是想s了我……
那个时候小陈带着墩睡，我们已经分开睡了，我晚上一个人应对诺诺，我真的什么都试过了。
我试过把他抱起来，但他并不想我抱，他像一条脱离水面的大鲤鱼，不断的翻滚，不断的打挺，直到从我身上挣脱到床上去，然后爆发更大的怒哭声。
我试过开灯，感觉他更为愤怒了，声浪一波接一波，试过哭一两小时都不带停的。
我试过开小灯，不行，别说小灯了，一点手机的光亮都能让半梦半醒的他直接毁灭掉这个房间。
我试过跪着抱，走着抱，跳着抱，萝卜蹲，都没有特别有效的让他尽快冷静的办法。
我还怀疑是不是我太吵了，无意中吵醒了他，或者床的动静让他发觉来，所以甚至试过在进入房间准备睡觉时，我直接躺地上，我不跟他躺在同一张床上总醒了吧。就像洞主所说的，妈妈太累了妈妈只想睡一觉整觉——可是不行，他要醒还是醒，不管我有没有吵到他。他反正就是要吵我就对了。
真的，同志们，虐到后来我已经不想整觉了，没有必要，那是奢侈品，我完全接受了他会夜醒这件事。大概在他接近三岁的时候，我的心态已经被虐到极其成熟和接受事实了。
当他爆发出巨大的尖锐哭声，我会以非常大声的脚步踏入房间，然后高声说，妈咪来啦不要吵啦，然后把他直接吵醒，再跟他讲讲话，跟他说点什么类似“妈妈还在工作呢，你这么快就醒来了，我现在不工作了我来跟你一起躺着”。
有时候他半梦半醒，醒不来，我就想办法让他醒，他醒来哭的特点是持久而声浪巨大，我叫醒他之后好歹他是不会哭得那么大声了，再要多久进入睡眠，我就随缘了。
我不试图改变他了，我试图让自己有一颗平常心。
他跟墩是很不一样的存在，从性别到性格，从跟人互动的方式到睡眠特点。虽然一个妈妈期待自己能睡整觉，这真的不是一件过分的事情，按理说我应该把孩子托给别人好让自己休息几天，可是当时的自己又做不到。
各种方法也已经找过，用尽「前半生所学」，也没能「改造」诺诺夜间恶魔的情况，那我能怎么办呢？我能接受这就是他。
他晚上的夜醒不影响他白天的精神，该怎么玩儿还怎么玩儿，只要清醒的时候就是精力四射，他白天的睡眠一样的好。那我还能求什么呢？我只能坦然接受他这个体质了。
我认为不同孩子的夜醒或者夜惊，应该会有不同的【相对有效】一点的方法，对我家诺诺来说，有一点用处的办法就是在他爆发出哭闹的那瞬间，我大声的去寻他，让他知道我在哪里并且正在奔赴于他，然后把他叫醒，再重新入睡。
慢慢的，迎来3岁，3岁的诺诺夜间醒来的次数从3-4次减少为1-2次，偶尔也不哭了，只是要找我；然后是4岁，已经跟我分房，可是每天晚上都还是会在大概2-3点醒来光着脚丫子吧嗒吧嗒从自己房间跑到我房间来跟我睡在一起。也就是说四岁多，仍有夜醒，但是不哭了。
我希望大家的孩子别像诺诺这么晚才让大人舒口气——但是我可以保证的是，拿我家这个极端的孩子做例子，你们家孩子的夜醒夜惊，也会被时间治愈的。
在这个治愈的时间过去之前，我能劝你的是抱着一颗平常心，接受这个小孩子的睡眠特点，接受这个世界上可能真的没有什么捷径或者安全的特效药让孩子直接沉睡，以及，让自己尽可能处于好的状态，对自己好一点，少一点怨气，多一点接纳，好应付来自晚上的挑战。
而且有时候，在实践的时候，当我们调整好自己的心态，再去看孩子，你可能会惊讶的发现，孩子其实哭闹没有想象中那么可怕，以及当孩子感觉到你比较平稳舒缓接纳的态度，也会有一些更安慰更容易安抚的迹象出现——这种情况，怎么说呢，像是一种隐形的情感互动吧。这一层，我们在实践中仔细留心，会更有明确一点的感觉。
你会发现我好像没有谈到孩子夜醒的原因，那是因为即便我那些年找了那么多办法我仍然无法清晰找到原因。最后是放弃找原因，放弃改造孩子，感觉孩子恰好也在大概那个时间段好转了。
我也期待着你不久的将来，会跟其他以前因各种婴幼儿睡眠问题困扰找过我，而几个月或者一年后回来报喜的妈妈一样，你们迟早都会来告诉我：
微辣，还记得我之前跟你说的孩子的睡眠问题吗？不知不觉的ta现在都没问题啦，那时候还是我太焦虑啦，当我放松发现也不是一件很大的事。
#婴幼儿睡眠#
我说，夜醒这个事情，也是我困扰到三岁的问题。就我来看这个问题其实和孩子自身的特点，以及我们的处理，以及照顾者的心态都有一些关联。我家诺诺也是这种情况，半夜惊醒尖叫，他持续到三岁，事实上三岁之后仍偶尔有夜间醒来哭闹，但跟三岁前的晚上比起来，三岁后真的好多了。
我试过的最好的办法，是直接唤醒，跟他一起恢复平静，重新入睡。
妈妈又说，实在太折磨人了，夜惊真是把她熬的头发白了好多根，希望我有空聊聊夜惊这个话题，她想知道过来人有什么好的办法。所以这条微博的留言区留给有经验的大家，如果你有特别的办法，也可以建议妈妈。
唤醒孩子的办法，妈妈试过，但孩子还是要闹一阵子，再喂点吃的喝的分散注意力，折腾累了才睡，现在夜里醒也不要抱，非常抗拒。
妈妈感觉，要去找的话，夜惊的原因太多了，搞的大人很累，而且一家人在一起排除那些原因，都没有发现特别之处，也不晓得孩子到底想干啥。
妈妈问我最后诺诺是怎么变好的。
————
在开头回顾这段令我痛苦的往事，我不得不承认，诺诺夜醒的好转，其实还就是时间。我做不到自大如此，说是我做了什么关键性的事让他好转了。
我第一个孩子是墩，因为想更好的照顾她，所以我在照顾她的阶段，看过无数的婴幼儿睡眠的所谓知识点，几乎所有涉及谈论到婴幼儿睡眠的育儿博主，甚至他们的所有案例、对网友的回复，在无数个几乎无眠的夜里，我看了个遍。
在这样的前提下，我付出了很多努力和研究，我对待墩墩睡眠的态度，是完全照书来的，而她刚好又居然是几乎照书长的——譬如两个小时那个月龄的孩子就该感到感到困倦了，所以我就要哄睡了，而且没有哄不睡的孩子，只有坚持不下来的妈。
在当时，我脑孩子中还存着很多的关于婴幼儿睡眠的【理论】，比如白天的睡不好会影响晚上，所以白天必须要睡足够时间的午觉，如果时间没睡足相当于没睡，一定要想办法接觉；如果晚上没睡好醒来的话一定是我哪里没处理好，我会保持尝试保持努力，让所有条件都尽可能在我的掌握之中，好让孩子睡个我理想中的好觉。
墩不负我望，虽然需要我逼着午睡，虽然我们中午都不敢出去玩儿，就是我怕耽误白天的睡眠会导致晚上睡不好，虽然……但她果然按照我的想法在睡觉。
我以为这是我的胜利，我全面掌握了一个孩子的睡眠——谁说孩子难带的？掌握了孩子的睡眠规律，孩子一点也不难带。这是我当时自大的认知。
————
两年半后，诺诺的出生给我的天真狠狠上了一课。
他是个早产的孩子，第一个月显得很疲倦，比墩月子里睡得更多，我当时还以为他就是个天使宝宝了，不用我在睡眠方面多费劲，不料，大概在可能仅仅在半岁之后，他就显现出了跟姐姐截然不同的睡眠特点。
白天很容易入睡，他困了就睡，都不带犹豫的，对大人来说都不用刻意哄睡，睡的时间也很好，并不会很长，也不会很短，可是一到晚上，他就成了恶魔。
大恶魔。
每天晚上醒多少次我已经数不清了，我觉得重点还不是醒来的次数，重点是他每次一醒来，那种大声尖叫嚎哭都像是在宣称我妈在伤害我！这里出人命啦！
那种刺耳尖锐而且是停不下来的。
我无数次拿他跟墩夜醒的时候对比，墩醒来的时候只是想找我，只要摸到我就安心地继续睡，但诺诺半夜醒来的时候就像是喊救命，或者是想s了我……
那个时候小陈带着墩睡，我们已经分开睡了，我晚上一个人应对诺诺，我真的什么都试过了。
我试过把他抱起来，但他并不想我抱，他像一条脱离水面的大鲤鱼，不断的翻滚，不断的打挺，直到从我身上挣脱到床上去，然后爆发更大的怒哭声。
我试过开灯，感觉他更为愤怒了，声浪一波接一波，试过哭一两小时都不带停的。
我试过开小灯，不行，别说小灯了，一点手机的光亮都能让半梦半醒的他直接毁灭掉这个房间。
我试过跪着抱，走着抱，跳着抱，萝卜蹲，都没有特别有效的让他尽快冷静的办法。
我还怀疑是不是我太吵了，无意中吵醒了他，或者床的动静让他发觉来，所以甚至试过在进入房间准备睡觉时，我直接躺地上，我不跟他躺在同一张床上总醒了吧。就像洞主所说的，妈妈太累了妈妈只想睡一觉整觉——可是不行，他要醒还是醒，不管我有没有吵到他。他反正就是要吵我就对了。
真的，同志们，虐到后来我已经不想整觉了，没有必要，那是奢侈品，我完全接受了他会夜醒这件事。大概在他接近三岁的时候，我的心态已经被虐到极其成熟和接受事实了。
当他爆发出巨大的尖锐哭声，我会以非常大声的脚步踏入房间，然后高声说，妈咪来啦不要吵啦，然后把他直接吵醒，再跟他讲讲话，跟他说点什么类似“妈妈还在工作呢，你这么快就醒来了，我现在不工作了我来跟你一起躺着”。
有时候他半梦半醒，醒不来，我就想办法让他醒，他醒来哭的特点是持久而声浪巨大，我叫醒他之后好歹他是不会哭得那么大声了，再要多久进入睡眠，我就随缘了。
我不试图改变他了，我试图让自己有一颗平常心。
他跟墩是很不一样的存在，从性别到性格，从跟人互动的方式到睡眠特点。虽然一个妈妈期待自己能睡整觉，这真的不是一件过分的事情，按理说我应该把孩子托给别人好让自己休息几天，可是当时的自己又做不到。
各种方法也已经找过，用尽「前半生所学」，也没能「改造」诺诺夜间恶魔的情况，那我能怎么办呢？我能接受这就是他。
他晚上的夜醒不影响他白天的精神，该怎么玩儿还怎么玩儿，只要清醒的时候就是精力四射，他白天的睡眠一样的好。那我还能求什么呢？我只能坦然接受他这个体质了。
我认为不同孩子的夜醒或者夜惊，应该会有不同的【相对有效】一点的方法，对我家诺诺来说，有一点用处的办法就是在他爆发出哭闹的那瞬间，我大声的去寻他，让他知道我在哪里并且正在奔赴于他，然后把他叫醒，再重新入睡。
慢慢的，迎来3岁，3岁的诺诺夜间醒来的次数从3-4次减少为1-2次，偶尔也不哭了，只是要找我；然后是4岁，已经跟我分房，可是每天晚上都还是会在大概2-3点醒来光着脚丫子吧嗒吧嗒从自己房间跑到我房间来跟我睡在一起。也就是说四岁多，仍有夜醒，但是不哭了。
我希望大家的孩子别像诺诺这么晚才让大人舒口气——但是我可以保证的是，拿我家这个极端的孩子做例子，你们家孩子的夜醒夜惊，也会被时间治愈的。
在这个治愈的时间过去之前，我能劝你的是抱着一颗平常心，接受这个小孩子的睡眠特点，接受这个世界上可能真的没有什么捷径或者安全的特效药让孩子直接沉睡，以及，让自己尽可能处于好的状态，对自己好一点，少一点怨气，多一点接纳，好应付来自晚上的挑战。
而且有时候，在实践的时候，当我们调整好自己的心态，再去看孩子，你可能会惊讶的发现，孩子其实哭闹没有想象中那么可怕，以及当孩子感觉到你比较平稳舒缓接纳的态度，也会有一些更安慰更容易安抚的迹象出现——这种情况，怎么说呢，像是一种隐形的情感互动吧。这一层，我们在实践中仔细留心，会更有明确一点的感觉。
你会发现我好像没有谈到孩子夜醒的原因，那是因为即便我那些年找了那么多办法我仍然无法清晰找到原因。最后是放弃找原因，放弃改造孩子，感觉孩子恰好也在大概那个时间段好转了。
我也期待着你不久的将来，会跟其他以前因各种婴幼儿睡眠问题困扰找过我，而几个月或者一年后回来报喜的妈妈一样，你们迟早都会来告诉我：
微辣，还记得我之前跟你说的孩子的睡眠问题吗？不知不觉的ta现在都没问题啦，那时候还是我太焦虑啦，当我放松发现也不是一件很大的事。
#婴幼儿睡眠#
说点废话
…
…
…
最难熬的那两个月 痛苦的时间真的好多好多
，太厚重也太密集，都是铺天盖地的 没有一丝容许呼吸的间隙
看不得热搜 看不得新闻 看不得他的照片 听不得他的声音 ，看到那两个字至今都还会浑身发抖
总觉得人的自我保护机制确实很强大 就像我真的选择性地忘记了那三天的一切 但是强行让自己回忆 还是历历在目
那天家里只剩我一人，抱着手机在餐桌旁呆坐了好几个小时 ，从天亮坐到天黑，也没有起来开灯，整个屋子昏暗一片 。不知道自己在想什么，也许什么都没想。
我一向怕黑，连半夜起来上厕所都要开好几盏灯，也不知道为什么，那个时候就觉得，不开灯好像更有安全感 大概是黑暗真的能淹没和掩饰一切，包括快乐，也包括痛苦。
直到妈妈给我打了电话，才意识到饭菜都凉透了，也没重新加热，摸着黑往嘴里塞，是那天爸爸出门前做的菜，都是我喜欢吃的，只是不知道为什么，确实尝不到味道，大概只能记得，眼泪是苦的，一直往粥里掉。
其实我真的不是一个容易哭的人，也不是一个爱哭的人，但是那几天的眼泪真的流不完，而且好像随随便便都能开一个口子，痛到停不下来
也第一次尝到情绪带来的生理反应，真的很严重，严重到妈妈虽然不知道发生了什么，也问我用不用先把手机放她那里几天，我说没关系，成年人，能控制自己，没关系，但还是手动断网了几天，毕竟逃避可耻却有用
胃痉挛、暴瘦、总是突然掉眼泪，现在想想都觉得那个状态的自己可能真的很吓人
后来总算打起精神来面对
于是先把相册里那些照片 一张一张 放进那个叫
“不可说”的合集，然后打开微博，把那些恶语相向的私信和评论一个一个拉黑 删除
把几千条微博一条一条转自己可见
（问就是咱也不知道当时为什么要这么做）
“不就是追个星吗 拜拜就拜拜 下一个更乖”
可是真的不一样 至少我在拥有那些无法比拟的快乐的时候 从来不觉得自己在触碰一颗遥不可及的星 是他告诉我们 去做一个勇敢的人 大胆去做看似不可能的事，他说你要去传递爱分享爱，他说你们永远要记得，爱自己是第一位的，不要只看他进步，要一起发光，我们也都在努力做到。
可是我们的星星陨落了，只在一夜之间，划破长空，只璀璨了一时，好像听起来很肉麻很咯噔，但事实上确实如此。
那几天怎么过来的 靠抄经抄诗和耳机里循环播放的大悲咒过来的
后来有一次去了超市，转角就看到那几个熟悉的品牌，我记得第一次看到立牌和宣传区的时候，我还拍了照，语音告诉朋友 我说 “快看 出息了！”
后来那个地方摆上了新的立牌，所有跟他有关的不再被允许出现，我记得那一刻我脑子里闪过一句话“刹那之间人去楼空”
没办法做一个冷静的成年人，于是只好匆匆结账跑出了超市
像那样的时刻真的有好多 数不清
听他的歌会哭，看他的照片会哭，赏月的时候会哭，梦到他会哭，也会一直惋惜，我该跑去见你的，每次都只能告诉自己，如果还有机会，我一定跑去见你，可惜只是处处遗憾
从那个时候开始到现在，一直都处于这样的状态，偶尔看淡释然，偶尔痛彻心扉，更多的时候都在努力生活，去让等待更有意义。
有朋友感慨，如人饮水冷暖自知，有旁观者叹，何苦为之，我懂得，也理解，是没有恶意的相劝，但我心知，得之我幸。
“风雨如晦 ，鸡鸣不已
既见君子，云胡不喜”
若非要说遗憾，那就是相见恨晚，还有没能应约去赴那场晚春的盛宴，早知如此，跨越山海要去，千里迢迢也要去，同万人一齐，把浪漫和疯狂诠释到极致。
都知道痛苦是不足为外人道的，事实上，快乐也是，因为我们亲眼见过最好的春天，拥有过无与伦比的幸福感。
但不只有快乐值得被纪念和怀念，酸的涩的苦的痛的，都在我的记忆里，这一部分我未必想再体验一次，但我清楚，那是我无论如何都不愿意舍弃的。
其实反复咀嚼和强调痛苦是没有意义的，只是突然看到八月份的标签，耳机里又正好放着借月，才试图主动去开启那些被我选择性封存的点滴，不再像一开始那样痛苦，反而对比之下咂摸出了一点天越来越亮的庆幸。
敢回忆是看到一切都在变好 我也相信一定会变好，总有一天，我相信总有一天
…
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最难熬的那两个月 痛苦的时间真的好多好多
，太厚重也太密集，都是铺天盖地的 没有一丝容许呼吸的间隙
看不得热搜 看不得新闻 看不得他的照片 听不得他的声音 ，看到那两个字至今都还会浑身发抖
总觉得人的自我保护机制确实很强大 就像我真的选择性地忘记了那三天的一切 但是强行让自己回忆 还是历历在目
那天家里只剩我一人，抱着手机在餐桌旁呆坐了好几个小时 ，从天亮坐到天黑，也没有起来开灯，整个屋子昏暗一片 。不知道自己在想什么，也许什么都没想。
我一向怕黑，连半夜起来上厕所都要开好几盏灯，也不知道为什么，那个时候就觉得，不开灯好像更有安全感 大概是黑暗真的能淹没和掩饰一切，包括快乐，也包括痛苦。
直到妈妈给我打了电话，才意识到饭菜都凉透了，也没重新加热，摸着黑往嘴里塞，是那天爸爸出门前做的菜，都是我喜欢吃的，只是不知道为什么，确实尝不到味道，大概只能记得，眼泪是苦的，一直往粥里掉。
其实我真的不是一个容易哭的人，也不是一个爱哭的人，但是那几天的眼泪真的流不完，而且好像随随便便都能开一个口子，痛到停不下来
也第一次尝到情绪带来的生理反应，真的很严重，严重到妈妈虽然不知道发生了什么，也问我用不用先把手机放她那里几天，我说没关系，成年人，能控制自己，没关系，但还是手动断网了几天，毕竟逃避可耻却有用
胃痉挛、暴瘦、总是突然掉眼泪，现在想想都觉得那个状态的自己可能真的很吓人
后来总算打起精神来面对
于是先把相册里那些照片 一张一张 放进那个叫
“不可说”的合集，然后打开微博，把那些恶语相向的私信和评论一个一个拉黑 删除
把几千条微博一条一条转自己可见
（问就是咱也不知道当时为什么要这么做）
“不就是追个星吗 拜拜就拜拜 下一个更乖”
可是真的不一样 至少我在拥有那些无法比拟的快乐的时候 从来不觉得自己在触碰一颗遥不可及的星 是他告诉我们 去做一个勇敢的人 大胆去做看似不可能的事，他说你要去传递爱分享爱，他说你们永远要记得，爱自己是第一位的，不要只看他进步，要一起发光，我们也都在努力做到。
可是我们的星星陨落了，只在一夜之间，划破长空，只璀璨了一时，好像听起来很肉麻很咯噔，但事实上确实如此。
那几天怎么过来的 靠抄经抄诗和耳机里循环播放的大悲咒过来的
后来有一次去了超市，转角就看到那几个熟悉的品牌，我记得第一次看到立牌和宣传区的时候，我还拍了照，语音告诉朋友 我说 “快看 出息了！”
后来那个地方摆上了新的立牌，所有跟他有关的不再被允许出现，我记得那一刻我脑子里闪过一句话“刹那之间人去楼空”
没办法做一个冷静的成年人，于是只好匆匆结账跑出了超市
像那样的时刻真的有好多 数不清
听他的歌会哭，看他的照片会哭，赏月的时候会哭，梦到他会哭，也会一直惋惜，我该跑去见你的，每次都只能告诉自己，如果还有机会，我一定跑去见你，可惜只是处处遗憾
从那个时候开始到现在，一直都处于这样的状态，偶尔看淡释然，偶尔痛彻心扉，更多的时候都在努力生活，去让等待更有意义。
有朋友感慨，如人饮水冷暖自知，有旁观者叹，何苦为之，我懂得，也理解，是没有恶意的相劝，但我心知，得之我幸。
“风雨如晦 ，鸡鸣不已
既见君子，云胡不喜”
若非要说遗憾，那就是相见恨晚，还有没能应约去赴那场晚春的盛宴，早知如此，跨越山海要去，千里迢迢也要去，同万人一齐，把浪漫和疯狂诠释到极致。
都知道痛苦是不足为外人道的，事实上，快乐也是，因为我们亲眼见过最好的春天，拥有过无与伦比的幸福感。
但不只有快乐值得被纪念和怀念，酸的涩的苦的痛的，都在我的记忆里，这一部分我未必想再体验一次，但我清楚，那是我无论如何都不愿意舍弃的。
其实反复咀嚼和强调痛苦是没有意义的，只是突然看到八月份的标签，耳机里又正好放着借月，才试图主动去开启那些被我选择性封存的点滴，不再像一开始那样痛苦，反而对比之下咂摸出了一点天越来越亮的庆幸。
敢回忆是看到一切都在变好 我也相信一定会变好，总有一天，我相信总有一天
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