#三联美食# 老家在陕北黄土高原的一个山沟沟里，村子不大，只有几十户人家，站在院门口一声喊几乎全村的人都能听见。一条清亮亮的小河弯弯曲曲地绕村而过，一河两岸种着庄稼。那条小河是村子里人的命脉，干旱少雨的时候村子里的人就用小河里的水灌溉庄稼。那条小河也是我童年的乐园，小河里藏着小时候的欢乐与记忆。
炎炎夏日，最喜欢跟着哥哥去到小河里逮鱼。既有清凉的溪水冲洗去夏日的闷热，又能在玩耍中逮到小鱼儿，同时还可以吃到美味的香炸小鱼儿，简直就是吃喝玩乐一条龙。
小时候村子里的溪水是那么的清澈，清澈得可以看见水底大大小小五颜六色的鹅卵石和细小沙粒儿。青蛙躲在草丛里乘凉，蝌蚪凑在一起窃窃私语。有人惊动，蝌蚪惊慌逃窜。数不清的大脑袋的蝌蚪拖着长长的尾巴在水中游动起来如一片游动的黑色的云。
蝌蚪不是我眼中的猎物，我看中的是溪水中一群一群游动的小鱼儿。小鱼儿比蝌蚪更机灵，稍有风吹草动就急速逃窜，水面荡起层层涟漪。我想吃油炸小鱼儿了就和哥哥带着竹筐到小河里逮鱼。
赤脚走在河滩上，脚下的鹅卵石并不硌脚，被太阳亲吻过的温热石子向脚心传来欢乐和温暖。
在河身比较窄的地方两头用石头挡住，中间只留一个恰到好处的的空地，支起一只竹筐。哥哥负责看竹筐，过一会儿就把竹筐拿起看一看，看有没有鱼儿钻进竹筐。我则在上游驱赶鱼。我拿着一根棒子一边用棒子抽打水面，一边大声吆喝。
鱼儿受了惊吓，疯狂地四处乱窜，数不清的鱼儿在我的腿上乱撞。有的鱼儿慌不择路跳到了岸边，小嘴一张一合努力甩动尾巴想逃回水里。有时候我正卖力地驱赶鱼儿，忽然感觉脚下软绵绵的，用手一摸，脚下竟然踩到小鱼儿，毫不费力地就把小鱼儿抓到了。
也有的小鱼儿机灵地钻进了水草中，我小心翼翼地用手在水草里一摸，一下子可以逮到几条小鱼儿。不过水草中摸小鱼儿是有风险的，一次我竟然摸到一只肚子圆鼓鼓的青蛙。青蛙软绵绵的，四只爪儿乱蹬，用一双大大的眼睛瞪我，吓得我一把将青蛙扔得远远的，一屁股坐在水里。哥哥看见了，笑得腰也直不起来了。
照看竹筐的哥哥“守筐待鱼”，一会儿就把竹筐提起来看有没有鱼儿钻进竹筐里。所有的付出都有回报，每次筐里都有好多活蹦乱跳的小鱼儿，有黑不溜秋的泥鳅，细长的小白条，还有不大但胖乎乎的小鲫鱼。
对于我来说，说是逮鱼，其实玩耍更重要。哥哥一次次地催促我说，够了，我们回家，带来的小桶里已经有好多好多的小鱼儿了。在哥哥一再催促中，我才和哥哥恋恋不舍地带着抓到的小鱼儿回家。
小鱼儿好吃但收拾起来比较麻烦，要知道小鱼儿虽然小可五脏俱全，去鳞片、开膛破肚、清洗，每道工序都少不了。要把逮回来的小鱼儿都收拾干净，那可是一项大工程，没有几个小时是完成不了的。一通忙活下来累得腰酸背痛，不过为嘴而累，累并快乐。
鱼儿收拾好了，剩下的事就是妈妈的事了。妈妈首先把收拾好的小鱼儿里放入生姜片、葱段、盐、倒入少许的老抽、料酒腌制半小时，去腥、提鲜。
小鱼儿腌制好了，再倒入少许的干面粉，打入几个鸡蛋，均匀地拌起，让每条小鱼儿的表面都裹上面粉。一切准备工作都做好了，就开始起锅烧油。
油温八成热，开始炸小鱼儿。小鱼儿入油锅，刺啦啦响，本来瘦小的小鱼儿一点点膨胀，渐渐地丰满起来，在油锅中起起伏伏，好似又活了过来。锅中的香味一点点散发出来，味儿越来越浓。味浓，诱惑也越大，不知道已经偷偷地咽了几口涎水，我心中痒痒，恨不得喉咙中生出一只手来，把油炸小鱼儿迫不及待地塞进嘴里。
所有的小鱼儿入锅过一遍油后捞出，再等锅中油沸腾入锅复炸一遍，炸至两面金黄。这样炸出的小鱼儿酥脆，就连小鱼儿那比针尖儿还细的骨刺也变得酥脆，吃的时候可以连着骨头吃。
复炸后的小鱼儿撒上花椒面、辣椒面拌匀，就新鲜出锅了。
吃油炸小鱼儿最好直接用手拿起来塞进嘴里来大快朵颐。在吃饭用的工具上，西方人用刀叉，中国人用筷子，各有各的讲究。但最痛快的莫过于用手自己抓起来吃，那样吃才有灵魂，吃的是豪迈与气势。
吃油炸小鱼儿吃的是一个鲜，一口一个“鲜”。
喀嚓！喀嚓！“鲜”在口腔中弥漫，那一刻，全身的每一个毛孔都是欢愉的。
嘴根本无法停下来，口中塞满了油炸小鱼儿，手却不由自主地伸向碟中的油炸小鱼儿。欲罢不能，欲罢不能。
哥哥比我懂事，每次吃油炸小鱼儿的时候都记得让爸爸妈妈也吃。让妈妈吃的时候，妈妈往往会撇撇嘴说，俺才不会吃那些乱七八糟的东西。爸爸会吃，但爸爸只是吃几条小鱼儿就不吃了。
爸爸也让妈妈吃，劝她说，尝一尝吧，又香又脆，可好吃了。有时候妈妈执拗不过爸爸，勉为其难地吃，但吃一条又不吃了。妈妈皱了眉头说，这么小的鱼儿没有一丁点肉，有什么好吃的。可我有一次发现妈妈把我们吃剩下的油炸小鱼儿的残渣都偷偷地吃了，脸上是一副满足的样子。
后来我长大、成家立业，离开了老家，天南海北的漂泊，吃了许许多多的淡水鱼、咸水鱼，以及以前闻所未闻的好多好多的鱼，可就是无法吃出小时候的油炸小鱼儿的那个味。小时候的油炸小鱼儿成了无法复制的童年美味。
《嘎嘣脆香炸小鱼，无法复制的童年美味》文 | 刘旭
炎炎夏日，最喜欢跟着哥哥去到小河里逮鱼。既有清凉的溪水冲洗去夏日的闷热，又能在玩耍中逮到小鱼儿，同时还可以吃到美味的香炸小鱼儿，简直就是吃喝玩乐一条龙。
小时候村子里的溪水是那么的清澈，清澈得可以看见水底大大小小五颜六色的鹅卵石和细小沙粒儿。青蛙躲在草丛里乘凉，蝌蚪凑在一起窃窃私语。有人惊动，蝌蚪惊慌逃窜。数不清的大脑袋的蝌蚪拖着长长的尾巴在水中游动起来如一片游动的黑色的云。
蝌蚪不是我眼中的猎物，我看中的是溪水中一群一群游动的小鱼儿。小鱼儿比蝌蚪更机灵，稍有风吹草动就急速逃窜，水面荡起层层涟漪。我想吃油炸小鱼儿了就和哥哥带着竹筐到小河里逮鱼。
赤脚走在河滩上，脚下的鹅卵石并不硌脚，被太阳亲吻过的温热石子向脚心传来欢乐和温暖。
在河身比较窄的地方两头用石头挡住，中间只留一个恰到好处的的空地，支起一只竹筐。哥哥负责看竹筐，过一会儿就把竹筐拿起看一看，看有没有鱼儿钻进竹筐。我则在上游驱赶鱼。我拿着一根棒子一边用棒子抽打水面，一边大声吆喝。
鱼儿受了惊吓，疯狂地四处乱窜，数不清的鱼儿在我的腿上乱撞。有的鱼儿慌不择路跳到了岸边，小嘴一张一合努力甩动尾巴想逃回水里。有时候我正卖力地驱赶鱼儿，忽然感觉脚下软绵绵的，用手一摸，脚下竟然踩到小鱼儿，毫不费力地就把小鱼儿抓到了。
也有的小鱼儿机灵地钻进了水草中，我小心翼翼地用手在水草里一摸，一下子可以逮到几条小鱼儿。不过水草中摸小鱼儿是有风险的，一次我竟然摸到一只肚子圆鼓鼓的青蛙。青蛙软绵绵的，四只爪儿乱蹬，用一双大大的眼睛瞪我，吓得我一把将青蛙扔得远远的，一屁股坐在水里。哥哥看见了，笑得腰也直不起来了。
照看竹筐的哥哥“守筐待鱼”，一会儿就把竹筐提起来看有没有鱼儿钻进竹筐里。所有的付出都有回报，每次筐里都有好多活蹦乱跳的小鱼儿，有黑不溜秋的泥鳅，细长的小白条，还有不大但胖乎乎的小鲫鱼。
对于我来说，说是逮鱼，其实玩耍更重要。哥哥一次次地催促我说，够了，我们回家，带来的小桶里已经有好多好多的小鱼儿了。在哥哥一再催促中，我才和哥哥恋恋不舍地带着抓到的小鱼儿回家。
小鱼儿好吃但收拾起来比较麻烦，要知道小鱼儿虽然小可五脏俱全，去鳞片、开膛破肚、清洗，每道工序都少不了。要把逮回来的小鱼儿都收拾干净，那可是一项大工程，没有几个小时是完成不了的。一通忙活下来累得腰酸背痛，不过为嘴而累，累并快乐。
鱼儿收拾好了，剩下的事就是妈妈的事了。妈妈首先把收拾好的小鱼儿里放入生姜片、葱段、盐、倒入少许的老抽、料酒腌制半小时，去腥、提鲜。
小鱼儿腌制好了，再倒入少许的干面粉，打入几个鸡蛋，均匀地拌起，让每条小鱼儿的表面都裹上面粉。一切准备工作都做好了，就开始起锅烧油。
油温八成热，开始炸小鱼儿。小鱼儿入油锅，刺啦啦响，本来瘦小的小鱼儿一点点膨胀，渐渐地丰满起来，在油锅中起起伏伏，好似又活了过来。锅中的香味一点点散发出来，味儿越来越浓。味浓，诱惑也越大，不知道已经偷偷地咽了几口涎水，我心中痒痒，恨不得喉咙中生出一只手来，把油炸小鱼儿迫不及待地塞进嘴里。
所有的小鱼儿入锅过一遍油后捞出，再等锅中油沸腾入锅复炸一遍，炸至两面金黄。这样炸出的小鱼儿酥脆，就连小鱼儿那比针尖儿还细的骨刺也变得酥脆，吃的时候可以连着骨头吃。
复炸后的小鱼儿撒上花椒面、辣椒面拌匀，就新鲜出锅了。
吃油炸小鱼儿最好直接用手拿起来塞进嘴里来大快朵颐。在吃饭用的工具上，西方人用刀叉，中国人用筷子，各有各的讲究。但最痛快的莫过于用手自己抓起来吃，那样吃才有灵魂，吃的是豪迈与气势。
吃油炸小鱼儿吃的是一个鲜，一口一个“鲜”。
喀嚓！喀嚓！“鲜”在口腔中弥漫，那一刻，全身的每一个毛孔都是欢愉的。
嘴根本无法停下来，口中塞满了油炸小鱼儿，手却不由自主地伸向碟中的油炸小鱼儿。欲罢不能，欲罢不能。
哥哥比我懂事，每次吃油炸小鱼儿的时候都记得让爸爸妈妈也吃。让妈妈吃的时候，妈妈往往会撇撇嘴说，俺才不会吃那些乱七八糟的东西。爸爸会吃，但爸爸只是吃几条小鱼儿就不吃了。
爸爸也让妈妈吃，劝她说，尝一尝吧，又香又脆，可好吃了。有时候妈妈执拗不过爸爸，勉为其难地吃，但吃一条又不吃了。妈妈皱了眉头说，这么小的鱼儿没有一丁点肉，有什么好吃的。可我有一次发现妈妈把我们吃剩下的油炸小鱼儿的残渣都偷偷地吃了，脸上是一副满足的样子。
后来我长大、成家立业，离开了老家，天南海北的漂泊，吃了许许多多的淡水鱼、咸水鱼，以及以前闻所未闻的好多好多的鱼，可就是无法吃出小时候的油炸小鱼儿的那个味。小时候的油炸小鱼儿成了无法复制的童年美味。
《嘎嘣脆香炸小鱼，无法复制的童年美味》文 | 刘旭
#三联美食# “三个蟹壳黄，两碗绿豆粥，吃到肚子里，同享无量福。”这首乡土气息十足的白话诗描述的是江南地区一种用油酥加酵面作坯，先制成扁圆形饼胚，外沾一层芝麻，贴烘炉壁烘烤而成的火炉烧饼，因其形状似蟹壳、色泽如蟹黄，故又名“蟹壳黄”。
说起蟹壳黄，自是绕不过苏州茶馆。苏州人爱喝茶，茶和苏州人之间结着很深厚的友情。明清姑苏繁荣富足鼎盛之际，街头巷尾星罗棋布着大大小小的茶馆。
在吴门仇英的《清明上河图》和清代徐杨的《姑苏繁华图》中，都能看到陆文夫笔下“老苏州”赶早茶的场景。
“每至曙色朦动，鸡叫头遍的时候，对门茶馆店里就有了人声，那些茶瘾很深的老茶客，到时候就睡不着了，爬起来洗把脸，昏昏糊糊地跑进茶馆店，一杯浓茶下肚，才算是真正醒了过来，才开始他一天的生涯。”
江南第一才子唐伯虎在《除夕口占》中说道“柴米油盐酱醋茶，般般都在别人家”。茶，是苏州人的开门七件事之一，喝茶与吃饭占有同等地位。故苏州人管“喝”茶叫“吃”茶。是的，苏州人这杯茶不是“喝”进去，而是“吃”出来的。
不少老苏州早起的头一件事就是跑茶馆去吃早茶，先一杯热茶下肚，自己不动身，让面馆里的伙计代跑腿去附近面馆点一碗“头汤面”打包回茶馆，有点类似现在的“饿了么”、“美团”骑手，吸溜着热腾腾的面条，倘若倘若恰逢生意场上的熟人，那就续上茶水，边喝边聊，茶水喝光，顺道也把生意谈了下来。
有了吃“早茶”的，便就有吃“晚茶”的。在民国文人包天笑回忆里，吃“晚茶”的人社会阶层似乎要更高一点。
比如，苏州人去茶馆吃个下午茶，唤作“孵茶馆”，一如老母鸡孵蛋，一坐就是大半天，托一杯茶听说书人百转千回的腔调和茶客之间彼此吴侬软语的家长里短，精致的茶点不比早茶那般清汤寡水，可以细细慢慢咀嚼，舒舒服服消磨时光。
少时，我的祖父常捎上我去茶楼“孵茶馆”，苏州茶馆配的伴茶佐食，虽不如周作人笔下“用豆腐干切成细丝，加姜丝酱油，重汤炖热，上浇麻油”的干丝那般考究，却也自有特色。
其招牌“茶楼双璧”便是生煎和蟹壳黄。祖父笃悠悠手托一杯清茶，跷着二郎腿，眯缝着眼，沉浸在低吟浅唱的评弹声中，年幼的我对茶、评弹素无兴致，只是眼巴巴地干等那份属于我的茶食，生煎馒头一口一个，吃得顺滑，自不消细说。
关于“蟹壳黄”这个物什，听着名字挺诱人，又有蟹、又有黄，可等堂倌端着食盘上来，一见之下，却是一个寻常的小圆面饼，莫说蟹黄，连猪肉都不见半星。
一口咬下去，异香浓烈，饼身上的酥皮附带着芝麻一齐“簌簌”下落，像雪花一样纷纷飘落案上。我探出小手，一小片、一小片捡起来，塞回嘴里。
那芝麻颗粒就像散落四处的弹珠，零星洒在桌面，我伸出食指，蘸些唾沫，蘸一口，吞一粒，有几颗芝麻掉进桌缝，任凭怎样蘸唾沫也无济于事。我急得干瞪眼，一上火，把桌子猛拍一下，唬的周围茶客都吓了一跳，旋即转过身来，看我一边捡、一边舔震落出来的芝麻粒，逗得大家哈哈大笑。这便是蟹壳黄的魅力。
时隔多年，祖父早已仙逝。我闲来翻书《二十年目睹之怪现状》，看到旗人吃饼一段：“他吃烧饼的时候，有两颗芝麻掉在桌子缝里，任凭他怎样蘸唾沫写字，总写他不到嘴里，所以他故意做成忘记的样子，又故意做成忽然醒悟的样子，把桌子拍一拍，那芝麻自然震了出来，他再做成写字的样子，自然就到了嘴了。”不禁莞尔。
我想起了祖父，也想起了蟹壳黄。可如今的苏州大街上，生煎店常有，蟹壳黄铺却不常有。兜兜转转，终于在一家新开张的五星级大酒店看到招牌上写着“蟹壳黄”，花样倒是推陈出新了不少种类，咸的有蟹黄馅、虾仁馅料，甜的有枣泥馅、玫瑰馅料。于是点一份尝尝，吃起来总感觉不如旧味，从厨师口中得知现在的蟹壳黄是用电烤炉烤制出来，难怪口味不那么纯正了。
惆怅之际，一位老茶客向我推荐曲园大门斜对面的一家百年老店，说那里的蟹壳黄是地道苏式口味，名气也不是吹出来的。
据说，很多年前，已故上海评弹团名家吴君玉到曲园喝茶，一眼看到邻桌上放着蟹壳黄，叫了起来：“哎呦，蟹壳黄哇，几十年没看到了。”于是，大家热情地请他吃了两个。
临走时，吴君玉还专门打听这蟹壳黄是在哪儿买的，听说就在曲园对面，连忙过去预定了40个，说要带回上海让家人和朋友都尝尝。
第二天一早，店家将新鲜出炉的蟹壳黄小心翼翼地用纸盒子包好，“这蟹壳黄不能用塑料袋装，如果放在塑料袋里，‘壳’就不脆了。”店主解释道。后来吴君玉每次到苏州，都会去曲园对面买蟹壳黄。不只是吴君玉等大师级吃客光顾，很多老顾客一买就是五、六十个，还有人专门将这款大师级秘技皮酥香脆“蟹壳黄”邮寄到香港的亲友家去。
传统蟹壳黄主要有咸、甜两种口味，咸的是葱油味，甜的是豆沙味。这爿店门面小虽小，用的却是老底子炭火烘烤的特制铁炉。
店主用菜籽油和面，面团包入油酥，一次次反复擀卷，让面饼层层起酥，“这内里至少有20层暗酥”店主一边揉面团一边凡尔赛式“炫技”，“这样一口咬下去才会有层层叠叠的质感。”饶是这番精工细作，才使得他家的蟹壳黄放久面皮也不会发硬，很多老客当天下午买回家，吃不完留待第二天，依旧能吃到那一口酥脆。
咸饼选用优质五花肉、葱花做馅心，甜饼以白糖猪油为主，再用上好的芝麻撒面，最后放入铁皮大炉中，一张一张贴在炉壁，等烤熟后用铁夹一个一个取出、装袋。蟹壳黄有甜有咸，批量生产，万一搞混岂非尴尬，为了便于区分，咸饼做成溜圆型，小巧可爱，壳面是黄褐色，远观像一只只螃蟹，撒在上面的芝麻，就像蟹壳斑点，“蟹壳黄”这个名字可谓实至名归。
甜饼则做成椭圆状。刚出炉的蟹壳黄，大老远就能闻到一股特有的浓烈饼香，尤其是葱油味咸饼，“未见饼家先闻香，入口酥皮纷纷下”，咬下一口，酥酥脆脆，层层剥落，那味蕾间迸发的余香，隽永绵长，让人在不经意间穿越到那个同样隽永绵长的年代。
《他们把这浓香酥脆的烧饼，唤作“蟹壳黄”》文 | 申功晶
说起蟹壳黄，自是绕不过苏州茶馆。苏州人爱喝茶，茶和苏州人之间结着很深厚的友情。明清姑苏繁荣富足鼎盛之际，街头巷尾星罗棋布着大大小小的茶馆。
在吴门仇英的《清明上河图》和清代徐杨的《姑苏繁华图》中，都能看到陆文夫笔下“老苏州”赶早茶的场景。
“每至曙色朦动，鸡叫头遍的时候，对门茶馆店里就有了人声，那些茶瘾很深的老茶客，到时候就睡不着了，爬起来洗把脸，昏昏糊糊地跑进茶馆店，一杯浓茶下肚，才算是真正醒了过来，才开始他一天的生涯。”
江南第一才子唐伯虎在《除夕口占》中说道“柴米油盐酱醋茶，般般都在别人家”。茶，是苏州人的开门七件事之一，喝茶与吃饭占有同等地位。故苏州人管“喝”茶叫“吃”茶。是的，苏州人这杯茶不是“喝”进去，而是“吃”出来的。
不少老苏州早起的头一件事就是跑茶馆去吃早茶，先一杯热茶下肚，自己不动身，让面馆里的伙计代跑腿去附近面馆点一碗“头汤面”打包回茶馆，有点类似现在的“饿了么”、“美团”骑手，吸溜着热腾腾的面条，倘若倘若恰逢生意场上的熟人，那就续上茶水，边喝边聊，茶水喝光，顺道也把生意谈了下来。
有了吃“早茶”的，便就有吃“晚茶”的。在民国文人包天笑回忆里，吃“晚茶”的人社会阶层似乎要更高一点。
比如，苏州人去茶馆吃个下午茶，唤作“孵茶馆”，一如老母鸡孵蛋，一坐就是大半天，托一杯茶听说书人百转千回的腔调和茶客之间彼此吴侬软语的家长里短，精致的茶点不比早茶那般清汤寡水，可以细细慢慢咀嚼，舒舒服服消磨时光。
少时，我的祖父常捎上我去茶楼“孵茶馆”，苏州茶馆配的伴茶佐食，虽不如周作人笔下“用豆腐干切成细丝，加姜丝酱油，重汤炖热，上浇麻油”的干丝那般考究，却也自有特色。
其招牌“茶楼双璧”便是生煎和蟹壳黄。祖父笃悠悠手托一杯清茶，跷着二郎腿，眯缝着眼，沉浸在低吟浅唱的评弹声中，年幼的我对茶、评弹素无兴致，只是眼巴巴地干等那份属于我的茶食，生煎馒头一口一个，吃得顺滑，自不消细说。
关于“蟹壳黄”这个物什，听着名字挺诱人，又有蟹、又有黄，可等堂倌端着食盘上来，一见之下，却是一个寻常的小圆面饼，莫说蟹黄，连猪肉都不见半星。
一口咬下去，异香浓烈，饼身上的酥皮附带着芝麻一齐“簌簌”下落，像雪花一样纷纷飘落案上。我探出小手，一小片、一小片捡起来，塞回嘴里。
那芝麻颗粒就像散落四处的弹珠，零星洒在桌面，我伸出食指，蘸些唾沫，蘸一口，吞一粒，有几颗芝麻掉进桌缝，任凭怎样蘸唾沫也无济于事。我急得干瞪眼，一上火，把桌子猛拍一下，唬的周围茶客都吓了一跳，旋即转过身来，看我一边捡、一边舔震落出来的芝麻粒，逗得大家哈哈大笑。这便是蟹壳黄的魅力。
时隔多年，祖父早已仙逝。我闲来翻书《二十年目睹之怪现状》，看到旗人吃饼一段：“他吃烧饼的时候，有两颗芝麻掉在桌子缝里，任凭他怎样蘸唾沫写字，总写他不到嘴里，所以他故意做成忘记的样子，又故意做成忽然醒悟的样子，把桌子拍一拍，那芝麻自然震了出来，他再做成写字的样子，自然就到了嘴了。”不禁莞尔。
我想起了祖父，也想起了蟹壳黄。可如今的苏州大街上，生煎店常有，蟹壳黄铺却不常有。兜兜转转，终于在一家新开张的五星级大酒店看到招牌上写着“蟹壳黄”，花样倒是推陈出新了不少种类，咸的有蟹黄馅、虾仁馅料，甜的有枣泥馅、玫瑰馅料。于是点一份尝尝，吃起来总感觉不如旧味，从厨师口中得知现在的蟹壳黄是用电烤炉烤制出来，难怪口味不那么纯正了。
惆怅之际，一位老茶客向我推荐曲园大门斜对面的一家百年老店，说那里的蟹壳黄是地道苏式口味，名气也不是吹出来的。
据说，很多年前，已故上海评弹团名家吴君玉到曲园喝茶，一眼看到邻桌上放着蟹壳黄，叫了起来：“哎呦，蟹壳黄哇，几十年没看到了。”于是，大家热情地请他吃了两个。
临走时，吴君玉还专门打听这蟹壳黄是在哪儿买的，听说就在曲园对面，连忙过去预定了40个，说要带回上海让家人和朋友都尝尝。
第二天一早，店家将新鲜出炉的蟹壳黄小心翼翼地用纸盒子包好，“这蟹壳黄不能用塑料袋装，如果放在塑料袋里，‘壳’就不脆了。”店主解释道。后来吴君玉每次到苏州，都会去曲园对面买蟹壳黄。不只是吴君玉等大师级吃客光顾，很多老顾客一买就是五、六十个，还有人专门将这款大师级秘技皮酥香脆“蟹壳黄”邮寄到香港的亲友家去。
传统蟹壳黄主要有咸、甜两种口味，咸的是葱油味，甜的是豆沙味。这爿店门面小虽小，用的却是老底子炭火烘烤的特制铁炉。
店主用菜籽油和面，面团包入油酥，一次次反复擀卷，让面饼层层起酥，“这内里至少有20层暗酥”店主一边揉面团一边凡尔赛式“炫技”，“这样一口咬下去才会有层层叠叠的质感。”饶是这番精工细作，才使得他家的蟹壳黄放久面皮也不会发硬，很多老客当天下午买回家，吃不完留待第二天，依旧能吃到那一口酥脆。
咸饼选用优质五花肉、葱花做馅心，甜饼以白糖猪油为主，再用上好的芝麻撒面，最后放入铁皮大炉中，一张一张贴在炉壁，等烤熟后用铁夹一个一个取出、装袋。蟹壳黄有甜有咸，批量生产，万一搞混岂非尴尬，为了便于区分，咸饼做成溜圆型，小巧可爱，壳面是黄褐色，远观像一只只螃蟹，撒在上面的芝麻，就像蟹壳斑点，“蟹壳黄”这个名字可谓实至名归。
甜饼则做成椭圆状。刚出炉的蟹壳黄，大老远就能闻到一股特有的浓烈饼香，尤其是葱油味咸饼，“未见饼家先闻香，入口酥皮纷纷下”，咬下一口，酥酥脆脆，层层剥落，那味蕾间迸发的余香，隽永绵长，让人在不经意间穿越到那个同样隽永绵长的年代。
《他们把这浓香酥脆的烧饼，唤作“蟹壳黄”》文 | 申功晶
【做好游戏观察 捕捉儿童“踪迹”】#一起家庭教育##教育新资讯##教育# “踪迹”的隐喻来自《格林童话》中“汉赛尔与格莱特”的故事。这对兄妹受继母迫害被迫在森林中四处游荡，他们一路撒下了一些小石头，作为帮助他们重新找到回家之路的“踪迹”。“踪迹”有一种小而隐蔽、需要去仔细寻找与追随的含义。
本文所指的“踪迹”，代表着散落于游戏中儿童的“一些重要的思想、特定的兴趣偏好和对周遭事物的关注点”，这是游戏中儿童对周遭世界的独特兴趣与感受，也彰显着儿童的发展水平与潜能。教师通过观察捕捉散落于游戏中的“踪迹”，理解儿童独特的内心世界与发展潜能，可以为教学的开展提供依据，为因材施教找到方向。https://t.cn/A66iTIA6
作者：滕春燕
来源：中国教育新闻网-中国教育报
本文所指的“踪迹”，代表着散落于游戏中儿童的“一些重要的思想、特定的兴趣偏好和对周遭事物的关注点”，这是游戏中儿童对周遭世界的独特兴趣与感受，也彰显着儿童的发展水平与潜能。教师通过观察捕捉散落于游戏中的“踪迹”，理解儿童独特的内心世界与发展潜能，可以为教学的开展提供依据，为因材施教找到方向。https://t.cn/A66iTIA6
作者：滕春燕
来源：中国教育新闻网-中国教育报
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