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雨点想吃的油焖大虾 曾经馋哭了一代人
元旦聚餐，姨妈问雨点最想吃什么，雨点下一秒眼睛就亮了：油焖大虾！满脸姨妈笑的大姐：“管够！”，姨夫敞亮附和：“安排！”。
油焖大虾的跃动鲜味，像海浪一波波涌上味蕾，一下子把我好像拉回到了小时候：过生日，庆节日，考好了或者家庭聚餐，爸妈也爱做油焖大虾犒劳我。毕竟，在我小时候，油焖大虾可是了不得的硬菜呢！
当年看《我爱我家》，二叔贾志新怀揣六千块钱下馆子，一家人抡圆了胳膊点菜，贾志国鼓起腮帮子，使使劲，点了两只五十块钱的油焖大虾。对国家正科级干部贾志国而言，即便曾经检查过中国大饭店的饭菜质量，油焖大虾依然是他对山珍海味的最高想象。
等到了《家有儿女》的年代，哪怕刘星家的伙食是公认的土豪水平，宋丹丹做一次油焖大虾，也足够仨小孩兴奋老半天的。
我对吃油焖大虾的记忆，也并不很深刻——小时候实现大虾自由的家庭才多少哇。马未都老师，观复博物馆馆长，算是见过世面的吧，他三十岁前，油焖大虾也就吃过有数的两回。当年他还是出版社的编辑，去有名的森隆饭庄，点个冬菜鸭子就到顶了。像古画鉴定泰斗徐邦达先生，从小阔到老，那才下馆子顿顿吃大虾呢。至于莫言老师，大概年轻时就被油焖大虾的传说灌满脑子：他当年在山东高密，同村有个女社员，丈夫在青岛当海军，这大嫂每次探亲一回来就说青岛好吃的，“油焖大虾随便吃”一度构成了当时莫言对青岛的主要向往。
这盘虾的传奇，一直传到我小时候，能吃上这么一顿，似乎依然是奢侈的标志。雨点表示不理解，于是会奇怪：一盘虾而已，至于这么神奇吗？
唉，体谅一下父辈吧。“油焖大虾”这四个字，在物质远没有今天琳琅满目的年代，那就是烈火烹油，鲜花着锦。
一个字一个字拆，首先是“大虾”：真正的油焖大虾，用的是渤海湾的大对虾。像红肠尺寸长的对虾，是难得的珍品。就算不是这么大的对虾，过去也得是逢年过节办喜事，托关系走后门才能买到的。过去上像样的酒楼，来个黄瓜豌豆炒对虾片，碧绿清爽，非鲜嫩弹牙的对虾不能炒——能切片的对虾，那个头也够大的。同理，要是来一碗对虾片蛋炒饭，这碗饭的价值也无疑翻着跟头往上涨。
京剧界名角马连良，最爱吃烹炸虾段下酒，一到对虾季就带人下馆子，一顿三四盘这么造。必须吃完一盘再叫下一盘，因为这菜必须挂一层薄糊，快炸透炒，不然一炒一大盘，万一有没翻炒入味的，那不糟践好东西嘛。
其次，“油焖”二字，体现了对大虾物尽其用的尊重。在全国人民勒紧裤腰带的年代，油多的菜本就金贵，何况油焖大虾的油，比较讲究些：用大葱和花椒熬出来的葱椒油，不仅去腥，往往让大虾更加鲜亮红润。煸炒大虾时轻轻按压虾头，膏腴醇厚的虾油一流出，更是咸香扑鼻。处理大虾的手法也讲究：先剪去虾足，剪平虾尾的尖儿，更重要的是剪去虾枪，挑去沙包即可，别把整个虾头去了——为的是保留虾脑。
最关键的一个字，其实是“焖”，鲁菜大虾有许多做法，有干㸆，有红烧，但油焖的吃法，更重在虾肉本身的鲜味。焖烧之后，虾肉不易变老，入味后盛出装盘，虾汤大火收汁，往上一浇，原汁原味，齐活。
当然现如今，我们对饭馆的油焖大虾，早没有小时候的心心念念了。生活好了，下馆子也不再成为奢侈，油焖大虾的富贵荣光，自然渐渐黯淡，其江湖地位，更不复往日。
可是我依旧记得油焖大虾作为幸福象征的味道，虽然我们曾经仰望的，如今随着时间推移，变得更亲民了些。
油焖大虾成了许多家庭逢年过节的团圆菜，也成了家中大人们的拿手佳肴。我下意识地觉得，其实油焖大虾也没有那么难做，甚至格外适合直男大刀阔斧的炒菜画风。确实，德哥对这道菜的掌握程度异乎寻常，毕竟油焖大虾的时代，也是他们最常下馆子的盛年。不必非要那难买的大对虾，也不拘泥于放不放料酒，怎么香怎么来，就按着当年印象最深的那一盘回忆：葱段，姜片，一样不拉；虾，开开背，挑出虾线，大过节的立整点儿，也把虾尾铰平……。
对德哥来说，这道曾经视为珍馐的家常菜，足以为一顿团圆饭压轴。从此，油焖大虾又成了下一代人记忆中的家常味道。
如今，这道曾经的高级菜，反而成了最值得牵绊的家的味道，在每个人心中留下了深深浅浅的奇妙烙印。或许珍馐的精髓就是这样一场场浪漫的迁徙，人们总是贪心地在食物中夹带情愫，一点点复刻独属于自己的舌尖盛宴。被油焖大虾喂大的他们，也许真的实现了父母曾经期盼的幸福。
大概，那些想念油焖大虾的孩子，以后真的会一直保有这份纯真快乐，并会实现父母曾经期盼的幸福。
此时，不知是哪位潮流年轻人有节奏地轻轻哼唱起了《往日时光》：“~人生中最美的珍藏，正是那些往日时光，只要想起往日时光，你的眼睛就会发亮，假如能够回到往日时光，哪怕只有一个晚上~”
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当年看《我爱我家》，二叔贾志新怀揣六千块钱下馆子，一家人抡圆了胳膊点菜，贾志国鼓起腮帮子，使使劲，点了两只五十块钱的油焖大虾。对国家正科级干部贾志国而言，即便曾经检查过中国大饭店的饭菜质量，油焖大虾依然是他对山珍海味的最高想象。
等到了《家有儿女》的年代，哪怕刘星家的伙食是公认的土豪水平，宋丹丹做一次油焖大虾，也足够仨小孩兴奋老半天的。
我对吃油焖大虾的记忆，也并不很深刻——小时候实现大虾自由的家庭才多少哇。马未都老师，观复博物馆馆长，算是见过世面的吧，他三十岁前，油焖大虾也就吃过有数的两回。当年他还是出版社的编辑，去有名的森隆饭庄，点个冬菜鸭子就到顶了。像古画鉴定泰斗徐邦达先生，从小阔到老，那才下馆子顿顿吃大虾呢。至于莫言老师，大概年轻时就被油焖大虾的传说灌满脑子：他当年在山东高密，同村有个女社员，丈夫在青岛当海军，这大嫂每次探亲一回来就说青岛好吃的，“油焖大虾随便吃”一度构成了当时莫言对青岛的主要向往。
这盘虾的传奇，一直传到我小时候，能吃上这么一顿，似乎依然是奢侈的标志。雨点表示不理解，于是会奇怪：一盘虾而已，至于这么神奇吗？
唉，体谅一下父辈吧。“油焖大虾”这四个字，在物质远没有今天琳琅满目的年代，那就是烈火烹油，鲜花着锦。
一个字一个字拆，首先是“大虾”：真正的油焖大虾，用的是渤海湾的大对虾。像红肠尺寸长的对虾，是难得的珍品。就算不是这么大的对虾，过去也得是逢年过节办喜事，托关系走后门才能买到的。过去上像样的酒楼，来个黄瓜豌豆炒对虾片，碧绿清爽，非鲜嫩弹牙的对虾不能炒——能切片的对虾，那个头也够大的。同理，要是来一碗对虾片蛋炒饭，这碗饭的价值也无疑翻着跟头往上涨。
京剧界名角马连良，最爱吃烹炸虾段下酒，一到对虾季就带人下馆子，一顿三四盘这么造。必须吃完一盘再叫下一盘，因为这菜必须挂一层薄糊，快炸透炒，不然一炒一大盘，万一有没翻炒入味的，那不糟践好东西嘛。
其次，“油焖”二字，体现了对大虾物尽其用的尊重。在全国人民勒紧裤腰带的年代，油多的菜本就金贵，何况油焖大虾的油，比较讲究些：用大葱和花椒熬出来的葱椒油，不仅去腥，往往让大虾更加鲜亮红润。煸炒大虾时轻轻按压虾头，膏腴醇厚的虾油一流出，更是咸香扑鼻。处理大虾的手法也讲究：先剪去虾足，剪平虾尾的尖儿，更重要的是剪去虾枪，挑去沙包即可，别把整个虾头去了——为的是保留虾脑。
最关键的一个字，其实是“焖”，鲁菜大虾有许多做法，有干㸆，有红烧，但油焖的吃法，更重在虾肉本身的鲜味。焖烧之后，虾肉不易变老，入味后盛出装盘，虾汤大火收汁，往上一浇，原汁原味，齐活。
当然现如今，我们对饭馆的油焖大虾，早没有小时候的心心念念了。生活好了，下馆子也不再成为奢侈，油焖大虾的富贵荣光，自然渐渐黯淡，其江湖地位，更不复往日。
可是我依旧记得油焖大虾作为幸福象征的味道，虽然我们曾经仰望的，如今随着时间推移，变得更亲民了些。
油焖大虾成了许多家庭逢年过节的团圆菜，也成了家中大人们的拿手佳肴。我下意识地觉得，其实油焖大虾也没有那么难做，甚至格外适合直男大刀阔斧的炒菜画风。确实，德哥对这道菜的掌握程度异乎寻常，毕竟油焖大虾的时代，也是他们最常下馆子的盛年。不必非要那难买的大对虾，也不拘泥于放不放料酒，怎么香怎么来，就按着当年印象最深的那一盘回忆：葱段，姜片，一样不拉；虾，开开背，挑出虾线，大过节的立整点儿，也把虾尾铰平……。
对德哥来说，这道曾经视为珍馐的家常菜，足以为一顿团圆饭压轴。从此，油焖大虾又成了下一代人记忆中的家常味道。
如今，这道曾经的高级菜，反而成了最值得牵绊的家的味道，在每个人心中留下了深深浅浅的奇妙烙印。或许珍馐的精髓就是这样一场场浪漫的迁徙，人们总是贪心地在食物中夹带情愫，一点点复刻独属于自己的舌尖盛宴。被油焖大虾喂大的他们，也许真的实现了父母曾经期盼的幸福。
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