你身心健康，心地清净、慈悲、善良，你是个有福报的人，佛家讲有善根、有福德，善根、福德的人住在这个地方，这个地方就有福。为什么？境随心转，这个地方就是福地。所以你找福地到哪里去找？那个地方有福的人，有智慧有福的人住在那个地方，那个地就是福地，那个地就少灾少难。经典里这些教训，什么时候人才能相信？古人相信，现在骂古人说他迷信，现在人不迷信，不迷信灾难就现前，迷信的人没有灾难。古人真的迷信吗？不会，古人懂得佛讲的道理，古人依照佛法修行，证果的人开智慧的人有多少！
#三联美食# 常熟是江南一方福地，古来唤作“虞城”，得名于境内一座“十里青山半入城”的虞山。
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
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很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
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兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
茶能养生的9大秘密
黔藏特产 走天下 印象湄江 云上传说
筑梦茶乡 福地湄潭 湄江印象一生一世只为一杯好茶
湄江印象 好茶 好印象 百年品质如一
养生重在养心。
而茶，能颐养身心。于身能提神明目、消食去腻、清热解毒，于心能消愁解闷、陶冶情操、明心悦智。
虽然现代医学发达，但古人对茶的研究、理解，绝不逊色于今人。
古籍中有许多关于茶能养生的记载，读来还真有不少收获！
益思悦志
唐·陆羽撰《茶经》称茶能“悦志”；
五代·毛文锡撰《茶谱》中称茶能“益思”；
元·忽思慧撰的《饮膳正要》中称能“清神”；
明·李时珍撰的《本草纲目》称茶能“使人神思爽”；
清·王孟英撰的《随息居饮食谱》称茶能“清心神”。
此外，还有茶能“破孤闷”、“通仙灵”。总之，饮茶能提高人的思维能力。
明目清心
宋·虞载撰的《古今合壁事类外集》称茶能“理头痛”；
宋·周去非的《岭外代答》称茶能“祛头风”；
明·吴瑞撰的《日用本草》称茶能“止头痛”；
清·王好古的《汤液本草》称茶能“清头目”；
清·黄宫绣撰的《本草求真》称茶能治“头目不清”。
古籍中专门讲茶能明目的很多，《茶经》称茶能治“目涩”；《本草拾遗》称茶能“明目”等。
提神驱睡
唐·苏敬撰的《新修本草》，清·张璐撰的《本草逢源》，以及《桐君录》，分别称茶能“令人少睡”“令人少眠”“令人少寐”和“令人不眠”；
唐·《本草拾遗》《茶谱》分别称茶能“少睡”“睡少”和“不睡”；明·李士材撰《本草图解》称茶能“醒睡眠”；
清·王孟英《随息居饮食谱》称茶能“醒睡”。
消食和胃
唐·孟诜撰的《食疗本草》称茶能“下气”；
宋·虞载撰的《古今合壁事类外集》、明·缪希雍撰的《本草经疏》和王圻撰的《三才图会》分别称茶能“消食”“消宿食”“消饮食”；
清·黄宫锈撰的《本草求真》介绍“茶能治食积不化”还有“去滞不化”的功效等等。
消脂去腻
唐·陈藏器撰的《本草拾遗》称茶能“去人脂”；
宋·苏轼撰的《东坡杂记》称茶能“去腻”；
清·曹慈山撰《老老恒言》称茶能“解肥浓”；
清·赵学敏撰《本草纲目拾遗》称茶能“解油腻，牛羊毒”。
此外，还有称茶能“久食令人瘦”等。
清热解毒
唐·孟诜撰的《食疗本草》、清·张路撰的《本经逢源》分别称茶能“去热”和“降火”；
唐·陈藏器撰的《本草拾遗》称茶能“破热气，除瘴气”；
宋·宋土瀛撰的《仁斋直指方》、陈乘撰的《本草别说》称茶能“消暑”。
清·黄宫锈的《本草求真》称茶能“清执解毒”；
清·刘献庭的《广阳杂记》称茶能“除胃热之病”。
此外，还有茶能“清热降火”“涤热”“疗热症”“治伤暑”等等，不一而足。
疗疮止痢
古籍《枕中方》称茶能“疗积年”；
宋·陈承撰的《本草别说》称茶能“治痢”；
明·缪希雍撰的《本草经疏》称茶能治“瘘疮”；
明·李中立的《本草原始》称茶能“搽小儿诸疮”；
明·吴瑞撰的《日用本草》称茶能“治热毒赤白痢”；
清·黄宫绣撰的《本草求真》称茶能治“血痢”；
清·张璐撰的《本草逢源》称茶能“止痢”。
轻身换骨
唐·孙思邈的《千金要方》称茶能使人“有力”；
宋·苏颂的《本草图经》称茶能“固肌换骨”；
明·牛棣的《救荒本草》称茶能“救饥”；
明·鲍山的《野菜博》称茶能“调食”；
清·屈大钧的《广东新语》称茶能“疗饥”。
此外，还有茶能“轻身换骨”“治疲劳性神经衰弱症”之说。
益寿养生
宋·苏颂的《本草图经》称茶能“祛宿疾，当眼前无疾”；
明·程用宾的《茶录》称茶能“拌擞精神，病魔敛迹”；
清·俞洵庆的《荷廊笔记》称茶能“养生益”。
“神农尝百草，一日而遇七十二毒，得荼而解之。”这是我们对茶的药用价值的启蒙认识。
在读到古籍中关于茶的养生价值的时候，不免感慨古人的大智慧。
茶能轻身，更能清心。邀朋友一起来喝杯茶，滋润身心吧。
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养生重在养心。
而茶，能颐养身心。于身能提神明目、消食去腻、清热解毒，于心能消愁解闷、陶冶情操、明心悦智。
虽然现代医学发达，但古人对茶的研究、理解，绝不逊色于今人。
古籍中有许多关于茶能养生的记载，读来还真有不少收获！
益思悦志
唐·陆羽撰《茶经》称茶能“悦志”；
五代·毛文锡撰《茶谱》中称茶能“益思”；
元·忽思慧撰的《饮膳正要》中称能“清神”；
明·李时珍撰的《本草纲目》称茶能“使人神思爽”；
清·王孟英撰的《随息居饮食谱》称茶能“清心神”。
此外，还有茶能“破孤闷”、“通仙灵”。总之，饮茶能提高人的思维能力。
明目清心
宋·虞载撰的《古今合壁事类外集》称茶能“理头痛”；
宋·周去非的《岭外代答》称茶能“祛头风”；
明·吴瑞撰的《日用本草》称茶能“止头痛”；
清·王好古的《汤液本草》称茶能“清头目”；
清·黄宫绣撰的《本草求真》称茶能治“头目不清”。
古籍中专门讲茶能明目的很多，《茶经》称茶能治“目涩”；《本草拾遗》称茶能“明目”等。
提神驱睡
唐·苏敬撰的《新修本草》，清·张璐撰的《本草逢源》，以及《桐君录》，分别称茶能“令人少睡”“令人少眠”“令人少寐”和“令人不眠”；
唐·《本草拾遗》《茶谱》分别称茶能“少睡”“睡少”和“不睡”；明·李士材撰《本草图解》称茶能“醒睡眠”；
清·王孟英《随息居饮食谱》称茶能“醒睡”。
消食和胃
唐·孟诜撰的《食疗本草》称茶能“下气”；
宋·虞载撰的《古今合壁事类外集》、明·缪希雍撰的《本草经疏》和王圻撰的《三才图会》分别称茶能“消食”“消宿食”“消饮食”；
清·黄宫锈撰的《本草求真》介绍“茶能治食积不化”还有“去滞不化”的功效等等。
消脂去腻
唐·陈藏器撰的《本草拾遗》称茶能“去人脂”；
宋·苏轼撰的《东坡杂记》称茶能“去腻”；
清·曹慈山撰《老老恒言》称茶能“解肥浓”；
清·赵学敏撰《本草纲目拾遗》称茶能“解油腻，牛羊毒”。
此外，还有称茶能“久食令人瘦”等。
清热解毒
唐·孟诜撰的《食疗本草》、清·张路撰的《本经逢源》分别称茶能“去热”和“降火”；
唐·陈藏器撰的《本草拾遗》称茶能“破热气，除瘴气”；
宋·宋土瀛撰的《仁斋直指方》、陈乘撰的《本草别说》称茶能“消暑”。
清·黄宫锈的《本草求真》称茶能“清执解毒”；
清·刘献庭的《广阳杂记》称茶能“除胃热之病”。
此外，还有茶能“清热降火”“涤热”“疗热症”“治伤暑”等等，不一而足。
疗疮止痢
古籍《枕中方》称茶能“疗积年”；
宋·陈承撰的《本草别说》称茶能“治痢”；
明·缪希雍撰的《本草经疏》称茶能治“瘘疮”；
明·李中立的《本草原始》称茶能“搽小儿诸疮”；
明·吴瑞撰的《日用本草》称茶能“治热毒赤白痢”；
清·黄宫绣撰的《本草求真》称茶能治“血痢”；
清·张璐撰的《本草逢源》称茶能“止痢”。
轻身换骨
唐·孙思邈的《千金要方》称茶能使人“有力”；
宋·苏颂的《本草图经》称茶能“固肌换骨”；
明·牛棣的《救荒本草》称茶能“救饥”；
明·鲍山的《野菜博》称茶能“调食”；
清·屈大钧的《广东新语》称茶能“疗饥”。
此外，还有茶能“轻身换骨”“治疲劳性神经衰弱症”之说。
益寿养生
宋·苏颂的《本草图经》称茶能“祛宿疾，当眼前无疾”；
明·程用宾的《茶录》称茶能“拌擞精神，病魔敛迹”；
清·俞洵庆的《荷廊笔记》称茶能“养生益”。
“神农尝百草，一日而遇七十二毒，得荼而解之。”这是我们对茶的药用价值的启蒙认识。
在读到古籍中关于茶的养生价值的时候，不免感慨古人的大智慧。
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