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[微风]4月12日晚八点[微风]
【雾花】
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#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
北京同仁堂著名针灸专家王红伟教授——谈名医治疗肝病经验方
随着饮食不节和不健康生活方式越来越普遍，脂肪肝已经成为伴随现代人的常见症状。传统观念认为，“胖子才得脂肪肝”，然而现在发现，脂肪肝在体重正常甚至偏瘦人群中的发病率也呈现增长趋势。已故著名肝病专家关幼波认为，脂肪肝的病因，其实在痰湿。
（本文所提专家关幼波，师从其父、著名中医关月波，是我国著名中医学家，在中医内科、妇科、儿科以及外科方面都有较深的造诣。多年从事肝病的临床及理论研究，比较全面地总结了中医治疗肝病的临床经验。首先把中医学术与现代电子计算机技术相结合，编制成"关幼波肝病诊疗程序"，为中医现代化做了大胆的尝试）
关幼波治疗脂肪肝遵循湿痰是基础、气血为枢机、病理特点是痰瘀、病位特点是络病、虚证辨证以治本、先期预防最重要的原则。早在20世纪70年代，他就提出脂肪肝的形成属于湿浊凝痰，痰阻血络，治疗应从痰湿论治，并确立了祛湿化痰、疏肝利胆、活血化瘀、以化痰为重点的基本法则，制定经验方：
青黛10g，明矾3g，决明子15g，生山楂15g，醋柴胡10g，郁金10g，丹参12g，泽兰12g，六一散15g。
随着疾病谱的不断变化，饮食劳逸、精神情志作为脂肪肝的发病因素逐渐取代了感染性疾病而占据优势。关幼波不断总结治疗经验，后期临床常使用：
橘红、杏仁、旋覆花、生赭石、白术、茵陈、黄芩、白梅花、藿香、党参、白蔻仁等药物。
关幼波治疗脂肪肝强调辨证施治，其中特别重视气血辨证。脂肪肝的形成多因饮食不节，日久过食膏粱厚味，饮酒过度；或久病体虚，脾气虚而失运；或久坐少动，情志内伤，疏泄失司，日久脾气滞而少健运；或感受湿浊毒邪，脾气困而难运；或气虚、气郁，使气机运行滞涩，水谷精微运化输布不利，停而生湿，聚而成痰，湿痰日久，深入血分，积于肝脏，壅滞肝胆，血行不畅，痰瘀互结，阻于肝络而成。该病发病于气，气滞而湿聚；受病于血，湿痰入血，阻滞脉络，病机转化由气入血。基本病机为湿聚痰凝，痰阻血络。治疗宜从痰湿论治。
关幼波治疗脂肪肝一方面行气益气，芳香祛湿化痰，治疗气分之痰，常用橘红、杏仁、柴胡、旋覆花、生赭石、香附、白术、白梅花、藿香、党参、黄精、白蔻仁等药；
同时活血补血，养阴祛湿化痰，治疗血分之痰，常用白芍、赤芍、泽兰、生山楂、当归、藕节、丹参等药。
脂肪肝由气机运行阻滞，湿痰内生，湿痰入血，积于肝脏，壅滞肝胆，血行不畅，痰瘀互结，阻滞肝络而成。关幼波认为，治疗应从痰瘀论治，调气化痰活血。治“痰”——痰气同治，治“瘀”——气血两调。痰气同治惯用杏仁与橘红、旋覆花与生赭石这两组对药。
杏仁苦，温，能够下气止咳平喘，和胃润肠消痰。橘红辛、苦，温，能够行气消食宽中，散寒燥湿化痰。两者合用，辛开苦降温通，可行气宽中，升降旁达，调畅气机，断生痰之源；苦燥温散，燥湿化痰，祛已成之痰，共奏理气化痰之功，用于痰气交结病在气分之轻症，无论外感引起的有形之痰，还是久病、疑难重病导致的无形之痰皆可使用。
旋覆花苦、辛、咸，微温，能够下气散结，涤痰开胸，消痞行水，以宣为主。代赭石苦，寒，色红入血分，能够镇逆气，降痰涎，平肝热，以降为要。两药合用，苦辛通降，既调理气机，有升有降，又化痰消壅，有宣有化，为理气降逆、活血化痰的一对良药，用于痰气交阻病在血分之重症。
两对药痰气同治，体现了关幼波“治痰必治气、气顺则痰消”的思想，临床两组相合而用则作用更强。
关幼波临床善用调理气血的药，如白芍、柴胡、赤芍、泽兰、香附、白术、当归、黄精、藕节、丹参等。
其中泽兰与藕节为理血治瘀常用对药。泽兰辛散肝郁，芳香舒脾，活血散结通络，善统左右肝脾之血，活血不伤正，养血不滋腻，药力横向作用，对“门静脉循环障碍”有通达之力。藕节入肝、肺、胃经，入肺可升，入胃能降，能行上下通行之血。其通而有节，止中有行散之意，散瘀止血，凉血养血，利水通经，兼有开胃之长，为血中气药，气血兼行。泽兰合藕节，通行全身之血，药性轻灵平和，行血不动血，活血又养血，适用于气滞血瘀的一切证候。
关幼波认为，脂肪肝湿浊内生，聚而成痰，日久入血，积于肝脏，血行不畅，痰瘀互结，阻滞脉络。初病在脉，久而由脉及络，发生传变。肝络损伤，肝体失养，久渐枯萎，形成肝纤维化、肝硬化。因此，治疗伊始，理气化痰活血应强调通透脉络，要顺其性，时时注意疏通，注意保护肝体，恢复肝功能，防其传变。“通”为辨治脂肪肝的主要特点。
“邪之所凑，其气必虚”。关幼波认为，“虚”首先要辨证，抓住疾病的本质，分清因果，辨明是“因病而虚”还是“因虚而病”，从而决定下一步祛邪与扶正的先后与主次关系，做到治病求本。“因病而虚”治疗以祛邪泻实为主；“因虚而病”治疗以补虚扶正为主。
脂肪肝“因病而虚”多由情志不舒、肝郁气滞所致，治宜疏肝理气，养血柔肝，药如白芍、柴胡、橘红、杏仁、旋覆花、生赭石、香附、当归、藕节、丹参；湿热外受者则清利湿热，药如橘红、杏仁、柴胡、旋覆花、生赭石、赤芍、泽兰、香附、茵陈、决明子、黄芩、白梅花、藿香、生山楂、白蔻仁、草河车、金钱草。
“因虚而病”见脾虚湿盛者，药用白术、白梅花、藿香、党参、黄精、白蔻仁、生黄芪；
气阴虚、肝肾不足者，药用白芍、决明子、黄精、当归、丹参、川续断、麦冬、五味子、生黄芪、北沙参、牛膝、西洋参等。
“未病先防，已病防变”是关幼波治疗脂肪肝的理念之一。他根据脂肪肝气失运化、湿聚痰凝的基本病机，根据脾为生痰之源，调配了爽心茶。
其主要成分有代代花、橘红、菊花、砂仁、青茶等。
其中代代花疏肝理气，健胃化痰消胀；橘红消食理气宽中，燥湿健脾消痰；菊花清热平肝解毒；砂仁芳香化湿，善理脾胃之气滞；青茶清肝，降血脂。该茶口味清香，可醒脾疏气，和胃解胀，祛湿化痰，清除食火。特别适用于暴饮暴食者，饭前饭后饮用尤佳，不仅可以预防脂肪肝的发生，对脂肪肝患者也有一定的治疗作用。
如伴高脂血症者，可以决明子10g，生山楂10g，开水浸泡，代茶饮；或决明子90g，生山楂90g，鲜姜10g，米醋500mL，封口7日，每天5mL，日服3次。坚持服用，对降低血脂、预防脂肪肝的发生均具有一定效果。
随着饮食不节和不健康生活方式越来越普遍，脂肪肝已经成为伴随现代人的常见症状。传统观念认为，“胖子才得脂肪肝”，然而现在发现，脂肪肝在体重正常甚至偏瘦人群中的发病率也呈现增长趋势。已故著名肝病专家关幼波认为，脂肪肝的病因，其实在痰湿。
（本文所提专家关幼波，师从其父、著名中医关月波，是我国著名中医学家，在中医内科、妇科、儿科以及外科方面都有较深的造诣。多年从事肝病的临床及理论研究，比较全面地总结了中医治疗肝病的临床经验。首先把中医学术与现代电子计算机技术相结合，编制成"关幼波肝病诊疗程序"，为中医现代化做了大胆的尝试）
关幼波治疗脂肪肝遵循湿痰是基础、气血为枢机、病理特点是痰瘀、病位特点是络病、虚证辨证以治本、先期预防最重要的原则。早在20世纪70年代，他就提出脂肪肝的形成属于湿浊凝痰，痰阻血络，治疗应从痰湿论治，并确立了祛湿化痰、疏肝利胆、活血化瘀、以化痰为重点的基本法则，制定经验方：
青黛10g，明矾3g，决明子15g，生山楂15g，醋柴胡10g，郁金10g，丹参12g，泽兰12g，六一散15g。
随着疾病谱的不断变化，饮食劳逸、精神情志作为脂肪肝的发病因素逐渐取代了感染性疾病而占据优势。关幼波不断总结治疗经验，后期临床常使用：
橘红、杏仁、旋覆花、生赭石、白术、茵陈、黄芩、白梅花、藿香、党参、白蔻仁等药物。
关幼波治疗脂肪肝强调辨证施治，其中特别重视气血辨证。脂肪肝的形成多因饮食不节，日久过食膏粱厚味，饮酒过度；或久病体虚，脾气虚而失运；或久坐少动，情志内伤，疏泄失司，日久脾气滞而少健运；或感受湿浊毒邪，脾气困而难运；或气虚、气郁，使气机运行滞涩，水谷精微运化输布不利，停而生湿，聚而成痰，湿痰日久，深入血分，积于肝脏，壅滞肝胆，血行不畅，痰瘀互结，阻于肝络而成。该病发病于气，气滞而湿聚；受病于血，湿痰入血，阻滞脉络，病机转化由气入血。基本病机为湿聚痰凝，痰阻血络。治疗宜从痰湿论治。
关幼波治疗脂肪肝一方面行气益气，芳香祛湿化痰，治疗气分之痰，常用橘红、杏仁、柴胡、旋覆花、生赭石、香附、白术、白梅花、藿香、党参、黄精、白蔻仁等药；
同时活血补血，养阴祛湿化痰，治疗血分之痰，常用白芍、赤芍、泽兰、生山楂、当归、藕节、丹参等药。
脂肪肝由气机运行阻滞，湿痰内生，湿痰入血，积于肝脏，壅滞肝胆，血行不畅，痰瘀互结，阻滞肝络而成。关幼波认为，治疗应从痰瘀论治，调气化痰活血。治“痰”——痰气同治，治“瘀”——气血两调。痰气同治惯用杏仁与橘红、旋覆花与生赭石这两组对药。
杏仁苦，温，能够下气止咳平喘，和胃润肠消痰。橘红辛、苦，温，能够行气消食宽中，散寒燥湿化痰。两者合用，辛开苦降温通，可行气宽中，升降旁达，调畅气机，断生痰之源；苦燥温散，燥湿化痰，祛已成之痰，共奏理气化痰之功，用于痰气交结病在气分之轻症，无论外感引起的有形之痰，还是久病、疑难重病导致的无形之痰皆可使用。
旋覆花苦、辛、咸，微温，能够下气散结，涤痰开胸，消痞行水，以宣为主。代赭石苦，寒，色红入血分，能够镇逆气，降痰涎，平肝热，以降为要。两药合用，苦辛通降，既调理气机，有升有降，又化痰消壅，有宣有化，为理气降逆、活血化痰的一对良药，用于痰气交阻病在血分之重症。
两对药痰气同治，体现了关幼波“治痰必治气、气顺则痰消”的思想，临床两组相合而用则作用更强。
关幼波临床善用调理气血的药，如白芍、柴胡、赤芍、泽兰、香附、白术、当归、黄精、藕节、丹参等。
其中泽兰与藕节为理血治瘀常用对药。泽兰辛散肝郁，芳香舒脾，活血散结通络，善统左右肝脾之血，活血不伤正，养血不滋腻，药力横向作用，对“门静脉循环障碍”有通达之力。藕节入肝、肺、胃经，入肺可升，入胃能降，能行上下通行之血。其通而有节，止中有行散之意，散瘀止血，凉血养血，利水通经，兼有开胃之长，为血中气药，气血兼行。泽兰合藕节，通行全身之血，药性轻灵平和，行血不动血，活血又养血，适用于气滞血瘀的一切证候。
关幼波认为，脂肪肝湿浊内生，聚而成痰，日久入血，积于肝脏，血行不畅，痰瘀互结，阻滞脉络。初病在脉，久而由脉及络，发生传变。肝络损伤，肝体失养，久渐枯萎，形成肝纤维化、肝硬化。因此，治疗伊始，理气化痰活血应强调通透脉络，要顺其性，时时注意疏通，注意保护肝体，恢复肝功能，防其传变。“通”为辨治脂肪肝的主要特点。
“邪之所凑，其气必虚”。关幼波认为，“虚”首先要辨证，抓住疾病的本质，分清因果，辨明是“因病而虚”还是“因虚而病”，从而决定下一步祛邪与扶正的先后与主次关系，做到治病求本。“因病而虚”治疗以祛邪泻实为主；“因虚而病”治疗以补虚扶正为主。
脂肪肝“因病而虚”多由情志不舒、肝郁气滞所致，治宜疏肝理气，养血柔肝，药如白芍、柴胡、橘红、杏仁、旋覆花、生赭石、香附、当归、藕节、丹参；湿热外受者则清利湿热，药如橘红、杏仁、柴胡、旋覆花、生赭石、赤芍、泽兰、香附、茵陈、决明子、黄芩、白梅花、藿香、生山楂、白蔻仁、草河车、金钱草。
“因虚而病”见脾虚湿盛者，药用白术、白梅花、藿香、党参、黄精、白蔻仁、生黄芪；
气阴虚、肝肾不足者，药用白芍、决明子、黄精、当归、丹参、川续断、麦冬、五味子、生黄芪、北沙参、牛膝、西洋参等。
“未病先防，已病防变”是关幼波治疗脂肪肝的理念之一。他根据脂肪肝气失运化、湿聚痰凝的基本病机，根据脾为生痰之源，调配了爽心茶。
其主要成分有代代花、橘红、菊花、砂仁、青茶等。
其中代代花疏肝理气，健胃化痰消胀；橘红消食理气宽中，燥湿健脾消痰；菊花清热平肝解毒；砂仁芳香化湿，善理脾胃之气滞；青茶清肝，降血脂。该茶口味清香，可醒脾疏气，和胃解胀，祛湿化痰，清除食火。特别适用于暴饮暴食者，饭前饭后饮用尤佳，不仅可以预防脂肪肝的发生，对脂肪肝患者也有一定的治疗作用。
如伴高脂血症者，可以决明子10g，生山楂10g，开水浸泡，代茶饮；或决明子90g，生山楂90g，鲜姜10g，米醋500mL，封口7日，每天5mL，日服3次。坚持服用，对降低血脂、预防脂肪肝的发生均具有一定效果。
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