#三联美食# 没有什么比大烩菜更能代表山西菜了。山西烹饪技工学校老师王宏寿分析山西菜的做法，最典型的就是烩、炖、焖。“山西山多水少，物产就少，而且食物组织结构中纤维长、密度大，不易熟。即便是油菜，也不能像南方那样，稍微一焯水就能吃，非得要在锅里咕咚咕咚地炖，才会变得软绵绵。为了让菜熟得更快，不会用直刀，而是削尖，上面再划十字，所以厨师的刀工都是很讲究的。”
老太原菜馆的烩菜一吃就是家里的老味道。首先是用了高汤，拿老鸡炖上4个小时，再装进瓷罐子大火旺气地蒸，不过上面要糊一层麻纸，封住香味跑不出去。除了烧肉和丸子，烩菜的主角还包括土豆、粉条、豆腐、白菜、香菇、海带等等，看得出北方冬天的匮乏，但还是能把年过得热热闹闹。土豆粉大的才好吃，但粉一大就熟得快，豆腐也是，粉条更容易变成糊烂，但太原人居然能用长时间料理的方法把它们变成汤汤水水的一大锅。
关键在于要用小火来炖，还必须用密封锅盖，这样蒸汽挥发不出去，凝结在锅盖上流下来更助于食材的熟烂。老太原菜馆的成功之处还在于调味的选择，山西有句俗话，“要想吃好菜，离不开葱姜蒜”，当然也少不了花椒水和大料。这些东西不但量要足，选材也得精，葱当属晋城八公乡的最好，长得又长又壮，被称为“扁担葱”，一切开条条细丝会自动崩开，溅得满案飞花；蒜是应县的紫皮大蒜，头肥瓣大，辛辣香浓；老山西人还爱用晋北地区的胡麻油，是从脂麻种子里榨取的脂肪油，油味重但香味也足。
太原滨河味道餐厅做出的另两种烩菜又与此不同。一种是先煎好土豆炖好肉，将白菜、海带分别炒好，同时拿高汤炖香菇、丸子，熬出的浓汤浇在已经码放整齐的铜火锅里，起了火，再放上烧肉、豆腐、粉条，端上锅咕嘟咕嘟地继续滚，要不断地加汤加水，滋滋啦啦，大冬天像吃火锅一样热闹。店里还有种砂锅炖的烩菜，据说最早从北京请来了谭府菜的厨师，结合本地食材做出的一种“谭府烩菜”。
它的烹制过程比普通的烩菜时间要短，也不像家常烩菜自然收汁，最后浓浓地裹在土豆、粉条、豆腐上，从材料选择上看它就很不一样，满眼都是海带、豆角和细粉条，抛弃了其他脆口的食物，重点在让人喝汤，在店里的上菜率也很高。
河东颐祥阁做的一道和上述都很不同，当然也是因为大杂烩什么都能装，创造了更多的想象空间。厨师对烩和炖有更深的理解，认为两者在用火上有很大的差别：“炖是小火，烩是旺火，进味就关。”所以他们家做的烩菜会放大量的汤，土豆也敢用脆的，改刀成小块，豆腐也能切丝，关键是还添了易熟的羊肉，里面加一点红汤，上来可以就着汤吃羊肉和豆腐，滋味足，冬天吃起来特别舒坦。
过油肉是山西名菜，各地做法不同，滨河味道餐厅行政总厨韩国强总结太原的做法是“色泽金黄软嫩香，漏油不漏汁”，一长串说得特别溜。他亲自给我们演示地道的做法，把肉片按照5分钱硬币的大小和厚度来切，“看我的推拉刀，地道的山西刀法”。切完肉继续推拉着切好冬笋和木耳，又厚厚地码了一大摞姜片和整盘葱段，再备上花椒等香料，准备豪掷进锅里，似乎这才符合他心目中的地道过油肉味儿。
裹了鸡蛋、粉面的过油肉要过两道油，第一道油温至三成，把肉片推进去慢慢滑散，一片一片和油充分接触，再依次将它们从左划到右，十分精细，要防止其脱浆，直到变成了金黄色，达到“里软鲜嫩”。再把葱姜蒜煸香，填上醋、酱油和花椒水，把肉二次下锅，最后浅浅勾个芡才算完成。夹起来果然是挂着汁水，但不会往下滴，王宏寿说，过油肉最初也是体现困窘与智慧的一道菜，“粉面和鸡蛋尽量多挂糊，再蒸啊炖啊，三两肉做完能出来满满一碗”。
我认为山西过油肉最大的特色是体现了对老陈醋的理解。韩国强做的过油肉特别地道，最关键的是醋味十足。后来又去吃晋韵楼的做法，对醋敏感的人一下就能吃出差别来。该店主厨端上一盘过油肉，味道淡了很多，他觉得这样能让更多人接受过油肉。“生醋酸，熟醋香。喷醋的时候要沿着锅边往里倒，让温度把醋催熟，而且要一次性加够，再往里倒就有了生醋的味道。外地人接受不了醋的酸味，但过油肉没醋是不香的，醋除了可以去腥味，还能给菜一种脆的感觉。”
节选自《大烩菜、扣碗、莜面鱼鱼……谁才是晋中人心中的“白月光”？》文 | 吴丽玮
老太原菜馆的烩菜一吃就是家里的老味道。首先是用了高汤，拿老鸡炖上4个小时，再装进瓷罐子大火旺气地蒸，不过上面要糊一层麻纸，封住香味跑不出去。除了烧肉和丸子，烩菜的主角还包括土豆、粉条、豆腐、白菜、香菇、海带等等，看得出北方冬天的匮乏，但还是能把年过得热热闹闹。土豆粉大的才好吃，但粉一大就熟得快，豆腐也是，粉条更容易变成糊烂，但太原人居然能用长时间料理的方法把它们变成汤汤水水的一大锅。
关键在于要用小火来炖，还必须用密封锅盖，这样蒸汽挥发不出去，凝结在锅盖上流下来更助于食材的熟烂。老太原菜馆的成功之处还在于调味的选择，山西有句俗话，“要想吃好菜，离不开葱姜蒜”，当然也少不了花椒水和大料。这些东西不但量要足，选材也得精，葱当属晋城八公乡的最好，长得又长又壮，被称为“扁担葱”，一切开条条细丝会自动崩开，溅得满案飞花；蒜是应县的紫皮大蒜，头肥瓣大，辛辣香浓；老山西人还爱用晋北地区的胡麻油，是从脂麻种子里榨取的脂肪油，油味重但香味也足。
太原滨河味道餐厅做出的另两种烩菜又与此不同。一种是先煎好土豆炖好肉，将白菜、海带分别炒好，同时拿高汤炖香菇、丸子，熬出的浓汤浇在已经码放整齐的铜火锅里，起了火，再放上烧肉、豆腐、粉条，端上锅咕嘟咕嘟地继续滚，要不断地加汤加水，滋滋啦啦，大冬天像吃火锅一样热闹。店里还有种砂锅炖的烩菜，据说最早从北京请来了谭府菜的厨师，结合本地食材做出的一种“谭府烩菜”。
它的烹制过程比普通的烩菜时间要短，也不像家常烩菜自然收汁，最后浓浓地裹在土豆、粉条、豆腐上，从材料选择上看它就很不一样，满眼都是海带、豆角和细粉条，抛弃了其他脆口的食物，重点在让人喝汤，在店里的上菜率也很高。
河东颐祥阁做的一道和上述都很不同，当然也是因为大杂烩什么都能装，创造了更多的想象空间。厨师对烩和炖有更深的理解，认为两者在用火上有很大的差别：“炖是小火，烩是旺火，进味就关。”所以他们家做的烩菜会放大量的汤，土豆也敢用脆的，改刀成小块，豆腐也能切丝，关键是还添了易熟的羊肉，里面加一点红汤，上来可以就着汤吃羊肉和豆腐，滋味足，冬天吃起来特别舒坦。
过油肉是山西名菜，各地做法不同，滨河味道餐厅行政总厨韩国强总结太原的做法是“色泽金黄软嫩香，漏油不漏汁”，一长串说得特别溜。他亲自给我们演示地道的做法，把肉片按照5分钱硬币的大小和厚度来切，“看我的推拉刀，地道的山西刀法”。切完肉继续推拉着切好冬笋和木耳，又厚厚地码了一大摞姜片和整盘葱段，再备上花椒等香料，准备豪掷进锅里，似乎这才符合他心目中的地道过油肉味儿。
裹了鸡蛋、粉面的过油肉要过两道油，第一道油温至三成，把肉片推进去慢慢滑散，一片一片和油充分接触，再依次将它们从左划到右，十分精细，要防止其脱浆，直到变成了金黄色，达到“里软鲜嫩”。再把葱姜蒜煸香，填上醋、酱油和花椒水，把肉二次下锅，最后浅浅勾个芡才算完成。夹起来果然是挂着汁水，但不会往下滴，王宏寿说，过油肉最初也是体现困窘与智慧的一道菜，“粉面和鸡蛋尽量多挂糊，再蒸啊炖啊，三两肉做完能出来满满一碗”。
我认为山西过油肉最大的特色是体现了对老陈醋的理解。韩国强做的过油肉特别地道，最关键的是醋味十足。后来又去吃晋韵楼的做法，对醋敏感的人一下就能吃出差别来。该店主厨端上一盘过油肉，味道淡了很多，他觉得这样能让更多人接受过油肉。“生醋酸，熟醋香。喷醋的时候要沿着锅边往里倒，让温度把醋催熟，而且要一次性加够，再往里倒就有了生醋的味道。外地人接受不了醋的酸味，但过油肉没醋是不香的，醋除了可以去腥味，还能给菜一种脆的感觉。”
节选自《大烩菜、扣碗、莜面鱼鱼……谁才是晋中人心中的“白月光”？》文 | 吴丽玮
《三瓶可乐的美食榜单（一个人的“黑布林”）》第三季（下）
可乐是我最喜欢的饮料，严格定义的话，是冰至透心凉的可口可乐，原味为上，无糖请走开，绝不允许百事的出现（唉，凡事都有例外，偶尔也行吧）。
评价一家餐厅某道菜的好坏，完全可以用可乐作为标准。精彩绝伦的，当痛饮三大瓶；出奇制胜的，当豪饮三大瓶（呛出眼泪那种）；天下美味的，当笑饮三大瓶。
当然也有不怎么样的，当苦饮三大瓶。
但苦自己尝，笑与大家分享，这就是三瓶可乐的美食榜单，又称一个人的“黑布林”。
满二十道菜为一季，排名按时间顺序。以下是第三季（下）：
11. 自配百搭粉 @ “佳记啫粉”
像吃麻辣烫一样吃粉，是“佳记啫粉”的一大特色。
所谓自配百搭，先要选粉，自制广州河粉显然优于云南米线和桂林米粉，接着选慢熬牛汤或者猪骨清汤。
料头有荤有素，价格不一。素的有：花菜、丝瓜、芥兰、娃娃菜、笋片、番茄、丝瓜、藕片、香芋、韭菜、韭黄、紫菜、炸京葱丝、榨菜、炸花生、炸腐皮和陈皮茶叶蛋；肉类有：老姜牛腩、惹味牛杂、鲜牛肉、肥牛、陈皮大肠、猪脑、猪肝、三林塘肉皮、脆肠、肉片、猪油渣、鸡肉、鸡杂、鸡腰和鲜虾云吞；海鲜则有：凤尾虾、虾仁、元贝、鲜牛肉、带子、生蚝、海蛎 、蛤蜊 、扇贝肉、鲈鱼片和蛏子肉。
我来搭配的话，会选猪脑、猪肝、脆肠、猪油渣、鸡腰和海蛎，组成一碗胆固醇粉，加一点丝瓜或者芥兰。
像牛腩、牛杂和大肠，另有一碟一碟的小食，单独叫之，再加猪脚姜，是完美的。
此粉当豪饮可乐三大瓶！
12. 啫啫一切 @ “佳记啫粉”
啫（粤人读为“jue”）这种烹饪手法是九十年代“惠食佳”的首创，所以虽然当今各家都在啫来啫去，但无论如何是啫不过老祖宗的。
在“惠食佳”手里（旗下的“佳记啫粉”也一样），已臻万物皆可啫之新境界。既能啫牛啫鸡啫虾啫鱼啫内脏，也能啫蔬菜啫饭啫蚝烙啫河粉，总之不管你千变万化来，我只啫啫一招去。
此菜当痛饮可乐三大瓶！
13. 黑蒜猪软骨汤 @ “泓0871”
一个月内第三次前往，仍无丝毫厌倦。
这道黑蒜猪软骨汤，引满桌喝彩。对高级餐厅而言，炖汤不是什么难事，把食材炖软炖酥炖至胶质四溢炖至喝一口嘴唇黏住都挺容易，难得的是调味精准新奇，令人击节。
猪软骨提供荤香，黑蒜带一点酸味又带一点甜味，但更多的甜味显然来自云南地产的桂圆。而鸡肉和鸡脚的加入则增加了鲜度和浓稠度，最后一小只鲍鱼令风味再添一层变化。
通常饮汤可也，汤渣弃之，然此汤盅内一切皆值得吃下去，同时当笑饮可乐三大瓶！
14. 青稞饼包猪肩肉 @ “Charcoal Player”
这是迟来很久的一餐，久到甚至已经改换门庭。但不改的是他着力将家乡的川菜和专攻的法餐融合的初心。
辣椒从海外传入中国，四川至今仍保留“海椒”的叫法。以魔鬼海椒熬酱、用皂角、鸡肝泥炒香伊比利亚猪肩肉，混入红酒汁，包在一张青稞饼中，味觉层次极其丰富。
唯一的缺陷是饼太小，恨不得摊一张六寸大饼，包足馅料，才够过瘾。
做餐饮求新求变最难，但凡创新者，能有一二能令食客刮目相看，已属成功。此饼当豪饮可乐三大瓶！
15. 黑醋鮟鱇鱼肝焖野鳗 @ “晶浦会”
以潮粤菜闻名的“晶浦会”却做出一道浓油赤酱、精彩纷呈的本帮菜。
说是本帮菜也不贴切，毕竟做潮州菜，主料之一的乌耳鳗即来自潮州地区。又用舟山产的鮟鱇鱼肝，以葱姜水浸足三个钟头去除腥味。
两者同焖，腴香扑鼻，更用意大利黑醋作为调味的点睛之笔，此菜当笑饮可乐三大瓶！
16. 升级版乱炖 @ “晶浦会”
“晶浦会”的老客人皆知有一道隐藏菜式，系老板酒后所创，实为养胃醒酒之妙汤。
所谓乱炖，食材一定要多，共计有：潮州虾枣、潮州鱼丸、潮州肉饼、五花肉、老豆腐、潮州粉丝、白菜、土豆，下足高汤，用一点酸辣调味，酒客无不称好。
我虽只饮可乐不饮酒，倒也做了一点贡献。上海本地菜中有蒸蛋糕一菜，系过年时炮制全家福的食材之一，我一拍脑袋，请厨房煎一盘菜脯蛋出来，将煎蛋浸入乱炖汤中，果然变化出不同层次。
此汤当痛饮可乐三大瓶！
17. 豆渣鸭子 @ “南兴园”
将鸭身内外用绍酒、精盐抹匀，盛入碗内(鸭脯贴碗底)，加入葱、姜(拍松)、花椒，上笼蒸耙。豆渣用清水洗净，挤干水，剁成茸，用小火炒干水分起锅。炒锅洗净，置旺火上，放入猪油烧至六、七成热，下豆渣，翻炒至酥香。从笼内取出鸭子，捡去姜、葱、花椒，将鸭翻在盘内，原汁倒人豆渣锅内，加入胡椒粉、精盐，烧至汤浓稠，淋入芝麻油推匀，浇在鸭身上。是为川中名菜豆渣鸭子。
如仅取去骨鸭脯，则为豆渣鸭脯，然始终不如整鸭啃骨过瘾。
豆渣者，可搭鸭子，可搭猪头，可搭皱皮肉，可搭东坡肘，邓华东师傅有名言曰，“渣男，简直比豆渣猪头还要渣！”
在这个渣男丛生的世界，一切豆渣菜，皆当痛饮可乐三大瓶！
18. 包烧鱼 @ “南兴园”
我当年写《川菜平反论》，每道菜邓师傅都做给我吃过了，唯差一味包烧鱼。此菜又名叉烤全鱼，先要用青砖砌一个烤池，以木炭生火，现代化的烤箱没办法做。从前的老“邓记”不具备条件，当今的“南兴园”才得施展。
古法用鲤鱼，现改大黄鱼，其实鱼种并不重要，够大就行。将鱼身剞几刀，下绍酒、酱油、葱姜等略腌几分钟。猪肉、芽菜、冬菇、泡辣椒等等剁细，下猪油炒成馅，填入鱼腹。用网油包住，外面裹上蛋糊，烤时将铁叉叉了鱼，边烤边刷芝麻油。
要烤多久一个半钟头。邓师傅说过，这种菜必须算定时间，六点开席，四点半准时开火。他学艺时，师父炒完馅，烤的工作则由刚入门的小厮完成，你偷懒，就是一巴掌。不仅如此，还要趁最热的时候切开上桌，厨师的工作，怕烫是干不来的。
我关心的是，邓师傅有没有挨过打。
邓师傅摸着脸，“第一次烤鱼，什么都做到了，退叉时忘记先把叉头弄干净，就是一巴掌。”
为邓师傅，当豪饮可乐三大瓶！
19. 火腿小刀鸭 @ “泓0871”
去过云南即知，当地没什么胖子，因为水源的碱性大之故。不止是人，云南的物种也普遍娇小。
像中国家鸭的优良品种品种麻鸭，普遍能长到四斤左右，但一到云南，就变了种，长来长去，重不过斤半，因其长度恰似短刀，俗称小刀鸭。
小刀鸭已长足，兼有雏鸭之嫩和成鸭之香，为鸭中圣品。通常是烤，但“泓0871”的刘新师傅以云腿法制鸭，先腌后晒再发酵，是为火腿小刀鸭。
切半只鸭，与当地腊肉同蒸，垫茨菇片，其甘香不能用语言形容。此菜当痛饮可乐三大瓶！
20. 海鲜火锅 @ “南苑海鲜火锅”
这家店，又能吃火锅，又能吃炒菜，不像一般火锅店那么单调。
整套宴席的规矩做足，先来四样冷菜，再来一碟椒盐豆腐开开胃。
也没有落入花胶鸡的俗套，而是用鸡清汤打底，堂灼西施贝一枚。待客人饮过汤后，才是牛肉和海鲜。
夺人眼球的是巨大无比的斑节虾，占了小半个锅子。日本人称为车虾，这样大的恐怕是卡车吧。
红毛蟹把蟹身涮了，蟹腿拿去金沙焗。实在吃不动，打包回去送碗泡饭也好。
最有趣的是上一份豆腐皮，跟红黑双色碟和两支毛笔，红的是甜菜头汁，黑的则是墨鱼汁，请客人在豆腐皮上写了“福”字再下锅。我最近沉迷书法，玩得不亦乐乎。
此餐当笑饮可乐三大瓶！ https://t.cn/RVJk9aF
可乐是我最喜欢的饮料，严格定义的话，是冰至透心凉的可口可乐，原味为上，无糖请走开，绝不允许百事的出现（唉，凡事都有例外，偶尔也行吧）。
评价一家餐厅某道菜的好坏，完全可以用可乐作为标准。精彩绝伦的，当痛饮三大瓶；出奇制胜的，当豪饮三大瓶（呛出眼泪那种）；天下美味的，当笑饮三大瓶。
当然也有不怎么样的，当苦饮三大瓶。
但苦自己尝，笑与大家分享，这就是三瓶可乐的美食榜单，又称一个人的“黑布林”。
满二十道菜为一季，排名按时间顺序。以下是第三季（下）：
11. 自配百搭粉 @ “佳记啫粉”
像吃麻辣烫一样吃粉，是“佳记啫粉”的一大特色。
所谓自配百搭，先要选粉，自制广州河粉显然优于云南米线和桂林米粉，接着选慢熬牛汤或者猪骨清汤。
料头有荤有素，价格不一。素的有：花菜、丝瓜、芥兰、娃娃菜、笋片、番茄、丝瓜、藕片、香芋、韭菜、韭黄、紫菜、炸京葱丝、榨菜、炸花生、炸腐皮和陈皮茶叶蛋；肉类有：老姜牛腩、惹味牛杂、鲜牛肉、肥牛、陈皮大肠、猪脑、猪肝、三林塘肉皮、脆肠、肉片、猪油渣、鸡肉、鸡杂、鸡腰和鲜虾云吞；海鲜则有：凤尾虾、虾仁、元贝、鲜牛肉、带子、生蚝、海蛎 、蛤蜊 、扇贝肉、鲈鱼片和蛏子肉。
我来搭配的话，会选猪脑、猪肝、脆肠、猪油渣、鸡腰和海蛎，组成一碗胆固醇粉，加一点丝瓜或者芥兰。
像牛腩、牛杂和大肠，另有一碟一碟的小食，单独叫之，再加猪脚姜，是完美的。
此粉当豪饮可乐三大瓶！
12. 啫啫一切 @ “佳记啫粉”
啫（粤人读为“jue”）这种烹饪手法是九十年代“惠食佳”的首创，所以虽然当今各家都在啫来啫去，但无论如何是啫不过老祖宗的。
在“惠食佳”手里（旗下的“佳记啫粉”也一样），已臻万物皆可啫之新境界。既能啫牛啫鸡啫虾啫鱼啫内脏，也能啫蔬菜啫饭啫蚝烙啫河粉，总之不管你千变万化来，我只啫啫一招去。
此菜当痛饮可乐三大瓶！
13. 黑蒜猪软骨汤 @ “泓0871”
一个月内第三次前往，仍无丝毫厌倦。
这道黑蒜猪软骨汤，引满桌喝彩。对高级餐厅而言，炖汤不是什么难事，把食材炖软炖酥炖至胶质四溢炖至喝一口嘴唇黏住都挺容易，难得的是调味精准新奇，令人击节。
猪软骨提供荤香，黑蒜带一点酸味又带一点甜味，但更多的甜味显然来自云南地产的桂圆。而鸡肉和鸡脚的加入则增加了鲜度和浓稠度，最后一小只鲍鱼令风味再添一层变化。
通常饮汤可也，汤渣弃之，然此汤盅内一切皆值得吃下去，同时当笑饮可乐三大瓶！
14. 青稞饼包猪肩肉 @ “Charcoal Player”
这是迟来很久的一餐，久到甚至已经改换门庭。但不改的是他着力将家乡的川菜和专攻的法餐融合的初心。
辣椒从海外传入中国，四川至今仍保留“海椒”的叫法。以魔鬼海椒熬酱、用皂角、鸡肝泥炒香伊比利亚猪肩肉，混入红酒汁，包在一张青稞饼中，味觉层次极其丰富。
唯一的缺陷是饼太小，恨不得摊一张六寸大饼，包足馅料，才够过瘾。
做餐饮求新求变最难，但凡创新者，能有一二能令食客刮目相看，已属成功。此饼当豪饮可乐三大瓶！
15. 黑醋鮟鱇鱼肝焖野鳗 @ “晶浦会”
以潮粤菜闻名的“晶浦会”却做出一道浓油赤酱、精彩纷呈的本帮菜。
说是本帮菜也不贴切，毕竟做潮州菜，主料之一的乌耳鳗即来自潮州地区。又用舟山产的鮟鱇鱼肝，以葱姜水浸足三个钟头去除腥味。
两者同焖，腴香扑鼻，更用意大利黑醋作为调味的点睛之笔，此菜当笑饮可乐三大瓶！
16. 升级版乱炖 @ “晶浦会”
“晶浦会”的老客人皆知有一道隐藏菜式，系老板酒后所创，实为养胃醒酒之妙汤。
所谓乱炖，食材一定要多，共计有：潮州虾枣、潮州鱼丸、潮州肉饼、五花肉、老豆腐、潮州粉丝、白菜、土豆，下足高汤，用一点酸辣调味，酒客无不称好。
我虽只饮可乐不饮酒，倒也做了一点贡献。上海本地菜中有蒸蛋糕一菜，系过年时炮制全家福的食材之一，我一拍脑袋，请厨房煎一盘菜脯蛋出来，将煎蛋浸入乱炖汤中，果然变化出不同层次。
此汤当痛饮可乐三大瓶！
17. 豆渣鸭子 @ “南兴园”
将鸭身内外用绍酒、精盐抹匀，盛入碗内(鸭脯贴碗底)，加入葱、姜(拍松)、花椒，上笼蒸耙。豆渣用清水洗净，挤干水，剁成茸，用小火炒干水分起锅。炒锅洗净，置旺火上，放入猪油烧至六、七成热，下豆渣，翻炒至酥香。从笼内取出鸭子，捡去姜、葱、花椒，将鸭翻在盘内，原汁倒人豆渣锅内，加入胡椒粉、精盐，烧至汤浓稠，淋入芝麻油推匀，浇在鸭身上。是为川中名菜豆渣鸭子。
如仅取去骨鸭脯，则为豆渣鸭脯，然始终不如整鸭啃骨过瘾。
豆渣者，可搭鸭子，可搭猪头，可搭皱皮肉，可搭东坡肘，邓华东师傅有名言曰，“渣男，简直比豆渣猪头还要渣！”
在这个渣男丛生的世界，一切豆渣菜，皆当痛饮可乐三大瓶！
18. 包烧鱼 @ “南兴园”
我当年写《川菜平反论》，每道菜邓师傅都做给我吃过了，唯差一味包烧鱼。此菜又名叉烤全鱼，先要用青砖砌一个烤池，以木炭生火，现代化的烤箱没办法做。从前的老“邓记”不具备条件，当今的“南兴园”才得施展。
古法用鲤鱼，现改大黄鱼，其实鱼种并不重要，够大就行。将鱼身剞几刀，下绍酒、酱油、葱姜等略腌几分钟。猪肉、芽菜、冬菇、泡辣椒等等剁细，下猪油炒成馅，填入鱼腹。用网油包住，外面裹上蛋糊，烤时将铁叉叉了鱼，边烤边刷芝麻油。
要烤多久一个半钟头。邓师傅说过，这种菜必须算定时间，六点开席，四点半准时开火。他学艺时，师父炒完馅，烤的工作则由刚入门的小厮完成，你偷懒，就是一巴掌。不仅如此，还要趁最热的时候切开上桌，厨师的工作，怕烫是干不来的。
我关心的是，邓师傅有没有挨过打。
邓师傅摸着脸，“第一次烤鱼，什么都做到了，退叉时忘记先把叉头弄干净，就是一巴掌。”
为邓师傅，当豪饮可乐三大瓶！
19. 火腿小刀鸭 @ “泓0871”
去过云南即知，当地没什么胖子，因为水源的碱性大之故。不止是人，云南的物种也普遍娇小。
像中国家鸭的优良品种品种麻鸭，普遍能长到四斤左右，但一到云南，就变了种，长来长去，重不过斤半，因其长度恰似短刀，俗称小刀鸭。
小刀鸭已长足，兼有雏鸭之嫩和成鸭之香，为鸭中圣品。通常是烤，但“泓0871”的刘新师傅以云腿法制鸭，先腌后晒再发酵，是为火腿小刀鸭。
切半只鸭，与当地腊肉同蒸，垫茨菇片，其甘香不能用语言形容。此菜当痛饮可乐三大瓶！
20. 海鲜火锅 @ “南苑海鲜火锅”
这家店，又能吃火锅，又能吃炒菜，不像一般火锅店那么单调。
整套宴席的规矩做足，先来四样冷菜，再来一碟椒盐豆腐开开胃。
也没有落入花胶鸡的俗套，而是用鸡清汤打底，堂灼西施贝一枚。待客人饮过汤后，才是牛肉和海鲜。
夺人眼球的是巨大无比的斑节虾，占了小半个锅子。日本人称为车虾，这样大的恐怕是卡车吧。
红毛蟹把蟹身涮了，蟹腿拿去金沙焗。实在吃不动，打包回去送碗泡饭也好。
最有趣的是上一份豆腐皮，跟红黑双色碟和两支毛笔，红的是甜菜头汁，黑的则是墨鱼汁，请客人在豆腐皮上写了“福”字再下锅。我最近沉迷书法，玩得不亦乐乎。
此餐当笑饮可乐三大瓶！ https://t.cn/RVJk9aF
十月十五日，天气突然转冷，晚上温度下降七八度还下着雨；十月十六日早晨，城防边的桂花树被冻开花，满树绿色之中被点缀得星星点点。
早晨，我撑着雨伞去城防边走路，看到满树刚刚张开的桂花，香味已扑鼻香，让很多人驻足。我也自觉停下来，拿出身上的手机拍了几张桂花树花开的照片。心里想：今年的桂花开得迟，时令已过重阳节，快到霜降了。今天花开了，怎么看似这么孱弱，小时候看到冻天在陈田背屋边桂花也似这般单薄瘦弱嘛。
桂花树就长在背屋左手边，虽然不记得那时桂花树长什么样，桂花树有多高，但更多想起一个在背屋长大嫁到高家叫桂花的女人。她是为平的妈妈，我那时都是加了两个字喊她桂花妈妈。嫁给小忠大伯后，生了为杰为平兄弟俩个，就住在我家槽门边的老屋对面，和另一家人共住一间屋。桂花妈妈家厨房在槽门左边，盖着毛草，用土砖砌成的墙，这点我记得最清楚。那时也记事了，知道全村房子是土砖盖草的，就为平一家。小时候过年，我和为平都到背屋去拜母舅的年，年年初二都是他先去拜年，我再去拜年，他拜母舅年火炮放好了就去我母舅家找我，这点印象特别深。
桂花妈妈，从我小时候记事起，就看到她眼睛全瞎了，走路都是摸着走。为平比我小两岁，全家四口人，爸爸小忠个不高已驼了背。哥哥为杰从小就是孬子，家里挑水烧水的事能做，到生产队去做不了什么事。一家人的饭和菜都是桂花妈妈烧。也是现在天冷来临的时候，农村下半年冷天没什么事，家家火炉里都生满了火，都喜欢围着火炉取暖。特别是我家里，这间靠槽门的东厢房，最聚人气，父亲又喜欢人多谈白，从上午到晚上来人不断。许多人有时谈得正兴时就听到“为平、为平”的喊声，为平没有出现就喊“为杰、为杰”的声音，这样的喊声从早到晚，我一睁开眼晴就听到，每天喊几十遍。喊得最多，俩个人都不回去，也还是喊，桂花妈妈也照样做她的事去。一次寒冷天，为平坐在我家的火炉边与我一起听大人们谈白，他妈妈又喊了起来，我说：“你妈喊你，你听到吗？”，他就说：“让她喊，没得事，过一下就不喊了”。果然每次桂花妈妈喊了几声以后就不再喊了，又喊：“为杰、为杰”。为杰站我面前，喊为杰的时候，为杰故意不答应，但知道喊他，偏着头对我微笑不动，有时跑到桂花妈妈身边去，帮忙拿了东西就走。到天黑的时候，农村人的饭都吃过了，没什么事了，桂花妈妈喊“为平”“为杰”的声音还不断传来。我那时小，以为桂花妈妈眼睛瞎，真有事喊叫帮忙。没有喊到为平为杰去，还是自己做，她摸着墙壁来来回回跑来跑去。
一次下雪天下午，天气特别冷，天寒地冻。我家火炉边围满了人，我想整个村庄的人没有外出，都在火炉边烘火。我听到桂花妈妈喊“为平”“为杰”的声音以后，又不再喊了，就知道她肯定一个人在摸着我家的墙壁去她自已的厨房去了。我想出来看看，看看桂花妈妈下雪天还喊“为平、为杰”做什么。就看到她在用双手抓着地下雪，努力从中寻找着什么。我从后门走到槽门边，看她在地上抓了又抓，原来是找一个烧锅前引火的松（虫）树根。因为前一天劈下后放在厨房屋外被雪埋住了，不知在堆柴禾的地方哪个方位，或是滚向厨房门口路边被雪埋住了。她一边喊着“为平、为杰”，双手扒拉着身下的雪。雪花在她的身后飞扬，槽门口的台阶上积了很厚的雪。过了一会，看到她双手已经冻得通红，找到雪中引火的一段虫树根抓了起来。再回厨房找刀劈片，摸回身走到灶间去锅灶点火，把锅中上水，接着又摸着槽门和我老屋的墙壁回自己家大门，进房间用盆子装米，返身又摸回到厨房，洗米下锅煮饭。我站在槽门下正好躲开雪站着，就看到这一来一回不足二十米的路上，她身上的雪和帽子上落满了雪，双手在跑来跑回的风中冻得通红。遇到手中摸不到东西时，还是不停的喊“为平、为杰”，摸找到东西以后就不喊了，我这才知道她的儿子为平为杰为什么有时候应着去，有时不去的原因。天黑下来了，为平为杰还有小忠大伯都回来吃过晚饭了。我坐在自已的东厢房火炉边，听到桂花妈妈又摸黑端起大家吃饭的菜碗，回去厨房碗筷碰触的声音。晚上天很冷，锅里烧饭烧菜后留有的洗锅水也应冰凉了，她还要用冰冻的手去洗碗。洗碗的响声，关上厨房门的响声，我在火炉边照样也能听到。这样的声音，一个冬天都有。
桂花的美，美在迎着冻天花开，在于它不惧冷冻犹自芬芳的个性。它没有玫瑰花的高傲，没有牡丹花的艳丽，没有百合花的洁白，没有桃李花的春景。这个雪天天太冷了，桂花妈妈戴着花白头巾，穿着青布单衣，裹着小脚单鞋在雪中来来回回。每天都冒着冰冻的天气洗菜生火做饭的样子，给我孩提时代深深的印象，这正如这桂花，一样在这冷冻的天气里给我带来的形象。桂花妈妈那弱小凌寒不惧劳动不歇的光彩是天底下少有的，那份象冻桂花一样发自冷冻和给家庭的芬芳是我在孩子时就亲眼见到的。现在眼前看到这城防边的冻桂花，心里就想到，桂花妈妈的样子才是我看到的永远香自冻天，沁人心脾的不朽的冻桂花。
早晨，我撑着雨伞去城防边走路，看到满树刚刚张开的桂花，香味已扑鼻香，让很多人驻足。我也自觉停下来，拿出身上的手机拍了几张桂花树花开的照片。心里想：今年的桂花开得迟，时令已过重阳节，快到霜降了。今天花开了，怎么看似这么孱弱，小时候看到冻天在陈田背屋边桂花也似这般单薄瘦弱嘛。
桂花树就长在背屋左手边，虽然不记得那时桂花树长什么样，桂花树有多高，但更多想起一个在背屋长大嫁到高家叫桂花的女人。她是为平的妈妈，我那时都是加了两个字喊她桂花妈妈。嫁给小忠大伯后，生了为杰为平兄弟俩个，就住在我家槽门边的老屋对面，和另一家人共住一间屋。桂花妈妈家厨房在槽门左边，盖着毛草，用土砖砌成的墙，这点我记得最清楚。那时也记事了，知道全村房子是土砖盖草的，就为平一家。小时候过年，我和为平都到背屋去拜母舅的年，年年初二都是他先去拜年，我再去拜年，他拜母舅年火炮放好了就去我母舅家找我，这点印象特别深。
桂花妈妈，从我小时候记事起，就看到她眼睛全瞎了，走路都是摸着走。为平比我小两岁，全家四口人，爸爸小忠个不高已驼了背。哥哥为杰从小就是孬子，家里挑水烧水的事能做，到生产队去做不了什么事。一家人的饭和菜都是桂花妈妈烧。也是现在天冷来临的时候，农村下半年冷天没什么事，家家火炉里都生满了火，都喜欢围着火炉取暖。特别是我家里，这间靠槽门的东厢房，最聚人气，父亲又喜欢人多谈白，从上午到晚上来人不断。许多人有时谈得正兴时就听到“为平、为平”的喊声，为平没有出现就喊“为杰、为杰”的声音，这样的喊声从早到晚，我一睁开眼晴就听到，每天喊几十遍。喊得最多，俩个人都不回去，也还是喊，桂花妈妈也照样做她的事去。一次寒冷天，为平坐在我家的火炉边与我一起听大人们谈白，他妈妈又喊了起来，我说：“你妈喊你，你听到吗？”，他就说：“让她喊，没得事，过一下就不喊了”。果然每次桂花妈妈喊了几声以后就不再喊了，又喊：“为杰、为杰”。为杰站我面前，喊为杰的时候，为杰故意不答应，但知道喊他，偏着头对我微笑不动，有时跑到桂花妈妈身边去，帮忙拿了东西就走。到天黑的时候，农村人的饭都吃过了，没什么事了，桂花妈妈喊“为平”“为杰”的声音还不断传来。我那时小，以为桂花妈妈眼睛瞎，真有事喊叫帮忙。没有喊到为平为杰去，还是自己做，她摸着墙壁来来回回跑来跑去。
一次下雪天下午，天气特别冷，天寒地冻。我家火炉边围满了人，我想整个村庄的人没有外出，都在火炉边烘火。我听到桂花妈妈喊“为平”“为杰”的声音以后，又不再喊了，就知道她肯定一个人在摸着我家的墙壁去她自已的厨房去了。我想出来看看，看看桂花妈妈下雪天还喊“为平、为杰”做什么。就看到她在用双手抓着地下雪，努力从中寻找着什么。我从后门走到槽门边，看她在地上抓了又抓，原来是找一个烧锅前引火的松（虫）树根。因为前一天劈下后放在厨房屋外被雪埋住了，不知在堆柴禾的地方哪个方位，或是滚向厨房门口路边被雪埋住了。她一边喊着“为平、为杰”，双手扒拉着身下的雪。雪花在她的身后飞扬，槽门口的台阶上积了很厚的雪。过了一会，看到她双手已经冻得通红，找到雪中引火的一段虫树根抓了起来。再回厨房找刀劈片，摸回身走到灶间去锅灶点火，把锅中上水，接着又摸着槽门和我老屋的墙壁回自己家大门，进房间用盆子装米，返身又摸回到厨房，洗米下锅煮饭。我站在槽门下正好躲开雪站着，就看到这一来一回不足二十米的路上，她身上的雪和帽子上落满了雪，双手在跑来跑回的风中冻得通红。遇到手中摸不到东西时，还是不停的喊“为平、为杰”，摸找到东西以后就不喊了，我这才知道她的儿子为平为杰为什么有时候应着去，有时不去的原因。天黑下来了，为平为杰还有小忠大伯都回来吃过晚饭了。我坐在自已的东厢房火炉边，听到桂花妈妈又摸黑端起大家吃饭的菜碗，回去厨房碗筷碰触的声音。晚上天很冷，锅里烧饭烧菜后留有的洗锅水也应冰凉了，她还要用冰冻的手去洗碗。洗碗的响声，关上厨房门的响声，我在火炉边照样也能听到。这样的声音，一个冬天都有。
桂花的美，美在迎着冻天花开，在于它不惧冷冻犹自芬芳的个性。它没有玫瑰花的高傲，没有牡丹花的艳丽，没有百合花的洁白，没有桃李花的春景。这个雪天天太冷了，桂花妈妈戴着花白头巾，穿着青布单衣，裹着小脚单鞋在雪中来来回回。每天都冒着冰冻的天气洗菜生火做饭的样子，给我孩提时代深深的印象，这正如这桂花，一样在这冷冻的天气里给我带来的形象。桂花妈妈那弱小凌寒不惧劳动不歇的光彩是天底下少有的，那份象冻桂花一样发自冷冻和给家庭的芬芳是我在孩子时就亲眼见到的。现在眼前看到这城防边的冻桂花，心里就想到，桂花妈妈的样子才是我看到的永远香自冻天，沁人心脾的不朽的冻桂花。
✋热门推荐