#谷雨#
【24节气说制香—谷雨】开到荼蘼花事了
二十四节气中,谷雨是春季的最后一个节气,处在暮春时节的谷雨,意味着春将尽,夏将至,此刻“杨花落尽子规啼”。可以说,谷雨是春天在不舍远离,是夏季在跃跃欲试、摩拳擦掌着来临。
谷雨节气的名称,来自古人的“雨生百谷”之说,《群芳谱》曰:“谷雨,谷得雨而生也。”
“谷雨三朝看牡丹”,谷雨前后也是牡丹花开的重要时段,因此牡丹花被称为“谷雨花”,谷雨时节赏牡丹已绵延千年。清顾禄《清嘉录》曰:“神祠别馆筑商人,谷雨看花局一新。不信相逢无国色,锦棚只护玉楼春。”
谷雨花信:一候牡丹,二候酴醾,三候楝花。
酴醾,又作荼蘼花,花枝梢茂密,花繁香浓,苏轼说:“荼蘼不争春,寂寞开最晚。”于是《红楼梦》便有了“开到荼蘼花事了”,荼蘼花过后,春天便不再了。
宋代著名女词人吴淑姬写道:“谢了荼蘼春事休。无多花片子,缀枝头。”欧阳修在《渔家傲》里写:“更值牡丹开欲遍,酴醿压架清香散。花底一尊谁解劝。增眷恋,东风回晚无情绊。”
牡丹和荼蘼花,似乎便成了谷雨时期的固定搭档,一个国色天香,一个小家碧玉,一个雍容华贵,一个清雅脱俗,一个绚丽无比色彩纷呈,一个不争妍不斗艳,却依旧霸占赏春人的一缕视线,明明云泥之别的境遇,却同样为春天增添了一抹独特的色彩。
相传宋人范镇,每到暮春时节,便在荼蘼花架下,设宴饮酒。微风拂过,荼蘼花像白雪般纷纷扬扬,落于谁的杯中,“浮一大白”,谁便饮尽杯中酒,谓之“飞英会”。
《宋书·礼志》也记载了宋时有一种制作荼蘼酒的方法。先把一种叫做“木香”的香料研磨成细末,投入酒瓶中,然后将酒瓶加以密封。
到了饮酒的时候,开瓶取酒,酒液已经芳香四溢,这时再临时在酒面上洒满荼蘼花瓣,酒香闻来正如荼蘼花香,几乎难以分辨二者的区别。
这一做法,是受了“飞英会”的影响。于是,浮着片片荼蘼花瓣的酒杯,便成就了宋人在暮春里的一场场欢会。
《香乘》收录了一个名为“玉华醒醉香”的方子,归入卷十九《熏佩之香》中,即用来熏衣和佩戴的香品。
“玉华醒醉香”最早出现在陈敬《陈氏香谱》中:“采牡丹蕊与酴酴花,清酒拌,浥润得所,风阴一宿,杵细,捻作饼子,阴干,龙脑为衣。置枕间,芬芳袭人,可以醒醉。”
此香以牡丹花蕊与荼蘼花为主材制作,将牡丹花蕊与荼蘼花瓣用清酒拌匀,晾一夜,然后捣成花泥,制成小饼,最后在外表沾染一层龙脑香末为衣,此香有解酒醒酒的功效。
牡丹花蕊气味芬芳,荼蘼花亦芳香袭人,经过清酒的浸润,制成小饼后再裹一层清凉、芳香开窍的龙脑香,闻之确实让人瞬间清醒,不知几百年前,是怎样的制香人,用了这般玲珑的巧思,制给何人醒酒解醉。
牡丹花蕊制了“玉华醒醉香”,摘下的花瓣也不要浪费,可以可用来制香。《香乘》收录有一个“李主花浸沉香”的香方:沉香不论多少剉碎,取有香花:若酴醾、木犀、橘花(或是橘叶亦可)、福建茉莉花等,带露水的花一碗,用磁盒盛之,纸封盖,入甑蒸食顷取出,去花汁浸沉香,日中曝干,如是者数次,以沉香透烂为度。或云皆不若蔷薇水浸之最妙。
混合了花香之气的沉香,在熏焚时香炉会中花香浓泛,张元干《浣溪沙》:“花气蒸浓古鼎烟,水沉春透露华鲜”。
这种把香木与香花一起熏蒸的“花蒸香”一度非常流行,宋杨万里《和仲良分送柚花沉三首》中用柚花与沉香薰制:“薰然真腊水沉片,烝以洞庭春雪花”;周紫芝《刘文卿烧木犀沉为作长句》中用木犀与沉香薰制:“海南万里水沉树,江南九月木犀花”。
许是沉香一度“一片万钱”,聪明的古人又想出了很多奇思妙想,《陈氏香谱》中“花熏香诀”记载,只用橘叶与竹片也可制作出不俗的熏香,其做法是:将橘叶捣烂,与旧竹篾片一起密封在瓷罐里,放入蒸笼中蒸制,然后把熏入橘叶气息的竹片当做香料。
以花、叶熏蒸竹片为香并非个例,元代《居家必用》记载了一种“百花香”,所用材料也是竹片与香花:用篱头烂竹片穰劈作片子,遇四时花开时,摘花头与竹片层层相间,装在薄白瓷器内至满,油单纸封,蒸笼上蒸一时许,经宿,去旧花,再摘新花,依上蒸三次。自春首至岁终,但有香花依上蒸,焚之,极风韵可爱。
把竹子劈成小巧薄片,与香花层层叠叠放入瓷罐中,用油单纸密封,在灶上小火缓蒸一时许后,静置一夜,第二天更换新采集的香花继续蒸制,这样蒸制出来的竹片就会沾染上各种花香。
除了水蒸草木为香,当时人们还喜欢把各种花草蒸馏成纯露,顾仲《养小录》记载:“凡诸花及诸叶香者,俱可蒸露。入汤代茶,种种益人”。
赵学敏《本草纲目拾遗》“水部”中收录了各种药露:薄荷露,鲜薄荷蒸取,气烈而味辛,能凉膈发汗,虚人不宜多服;兰花露,此乃建兰花所蒸取者,气薄味淡,食之明目舒郁。
最痴迷以花草为香的人,当属明末时期的董若雨,他与黄庭坚一样自喻有“香癖”,董若雨《欸乃曲》言:“老翁平生有香癖,柏子拈灸树根炉”。
董若雨喜欢采集各种花草制香,但有些花草不适合火焚,为此董若雨发明了以水蒸草木为香的“非烟香法”。《非烟香法》共有六篇:非烟香记、博山炉变、众香评、香医、众香变、非烟铢两、博山变。《非烟香记》中云:“焚香不蒸香,俗太躁,不可不革。”。
《博山炉变》中,亦详细描写了他研制的蒸香器具,蒸香完全没有火焚的烟燥之气,有了蒸香的上好炉具,春天的玉兰花瓣,冬天的梅花坠瓣,都被董若雨采来当作香,《非烟香记》:顷偃蹇南村,熏炉自随,摘玉兰之闭蕊,收寒梅之坠瓣。花蒸水格,香透藤墙。
把采集的鲜花放在水格上蒸,水汽袅袅中,不一会儿就香透了藤墙。
蒸香不仅能芳香居室,不同植物的香味,也给董若雨带来了各种与众不同的想象性的嗅觉体验。他在《众香评》中,描写了不同草木蒸香所带来的体验:蒸柏子如昆仑玄圃,飞天仙人境界也。蒸梅花如读郦道元《水经注》,笔墨去人都远。蒸玉兰如珊瑚木难,非常物也,善震耀人。
焚香或是蒸香,不仅仅只是用作消闲娱乐之用,以香疗病养生也是董若所追求的。他认为“养生不可无香,香之为用,调其外气,适其缓急,补缺而拾遗,截长而佐短”,为此,董若雨专门撰写了一篇《香医》,洋洋洒洒地总结了自己所蒸植物为香的功效。
言:消暑宜蒸松叶,凉膈宜蒸薄荷,辟寒宜蒸桂屑,又宜荔壳,解吞酸宜蒸零陵,酸者肺之本味也,金来乘木,肝德不达,故肺味过盛而形酸,以甘补肝,以辛治肝,故又宜蒸木香......
借由此“花蒸香”法,我们可以尝试着组出模拟牡丹馥郁浓烈花香的“悠悠牡丹香”香方:老山檀10克,与牡丹花瓣熏蒸三遛,后小火焙干,降真香2克,牡丹皮2克、安息香2克、青木香1克,右为末,炼蜜和匀,丸作鸡头米大,裹干牡丹花瓣细末为衣,可与干牡丹花瓣同窖藏月余,熏爇如常法。
牡丹香窖藏的过程中,可以最大限度的吸收牡丹花瓣的香气,更添一份牡丹花馥郁却迷人的气韵。
【24节气说制香—谷雨】开到荼蘼花事了
二十四节气中,谷雨是春季的最后一个节气,处在暮春时节的谷雨,意味着春将尽,夏将至,此刻“杨花落尽子规啼”。可以说,谷雨是春天在不舍远离,是夏季在跃跃欲试、摩拳擦掌着来临。
谷雨节气的名称,来自古人的“雨生百谷”之说,《群芳谱》曰:“谷雨,谷得雨而生也。”
“谷雨三朝看牡丹”,谷雨前后也是牡丹花开的重要时段,因此牡丹花被称为“谷雨花”,谷雨时节赏牡丹已绵延千年。清顾禄《清嘉录》曰:“神祠别馆筑商人,谷雨看花局一新。不信相逢无国色,锦棚只护玉楼春。”
谷雨花信:一候牡丹,二候酴醾,三候楝花。
酴醾,又作荼蘼花,花枝梢茂密,花繁香浓,苏轼说:“荼蘼不争春,寂寞开最晚。”于是《红楼梦》便有了“开到荼蘼花事了”,荼蘼花过后,春天便不再了。
宋代著名女词人吴淑姬写道:“谢了荼蘼春事休。无多花片子,缀枝头。”欧阳修在《渔家傲》里写:“更值牡丹开欲遍,酴醿压架清香散。花底一尊谁解劝。增眷恋,东风回晚无情绊。”
牡丹和荼蘼花,似乎便成了谷雨时期的固定搭档,一个国色天香,一个小家碧玉,一个雍容华贵,一个清雅脱俗,一个绚丽无比色彩纷呈,一个不争妍不斗艳,却依旧霸占赏春人的一缕视线,明明云泥之别的境遇,却同样为春天增添了一抹独特的色彩。
相传宋人范镇,每到暮春时节,便在荼蘼花架下,设宴饮酒。微风拂过,荼蘼花像白雪般纷纷扬扬,落于谁的杯中,“浮一大白”,谁便饮尽杯中酒,谓之“飞英会”。
《宋书·礼志》也记载了宋时有一种制作荼蘼酒的方法。先把一种叫做“木香”的香料研磨成细末,投入酒瓶中,然后将酒瓶加以密封。
到了饮酒的时候,开瓶取酒,酒液已经芳香四溢,这时再临时在酒面上洒满荼蘼花瓣,酒香闻来正如荼蘼花香,几乎难以分辨二者的区别。
这一做法,是受了“飞英会”的影响。于是,浮着片片荼蘼花瓣的酒杯,便成就了宋人在暮春里的一场场欢会。
《香乘》收录了一个名为“玉华醒醉香”的方子,归入卷十九《熏佩之香》中,即用来熏衣和佩戴的香品。
“玉华醒醉香”最早出现在陈敬《陈氏香谱》中:“采牡丹蕊与酴酴花,清酒拌,浥润得所,风阴一宿,杵细,捻作饼子,阴干,龙脑为衣。置枕间,芬芳袭人,可以醒醉。”
此香以牡丹花蕊与荼蘼花为主材制作,将牡丹花蕊与荼蘼花瓣用清酒拌匀,晾一夜,然后捣成花泥,制成小饼,最后在外表沾染一层龙脑香末为衣,此香有解酒醒酒的功效。
牡丹花蕊气味芬芳,荼蘼花亦芳香袭人,经过清酒的浸润,制成小饼后再裹一层清凉、芳香开窍的龙脑香,闻之确实让人瞬间清醒,不知几百年前,是怎样的制香人,用了这般玲珑的巧思,制给何人醒酒解醉。
牡丹花蕊制了“玉华醒醉香”,摘下的花瓣也不要浪费,可以可用来制香。《香乘》收录有一个“李主花浸沉香”的香方:沉香不论多少剉碎,取有香花:若酴醾、木犀、橘花(或是橘叶亦可)、福建茉莉花等,带露水的花一碗,用磁盒盛之,纸封盖,入甑蒸食顷取出,去花汁浸沉香,日中曝干,如是者数次,以沉香透烂为度。或云皆不若蔷薇水浸之最妙。
混合了花香之气的沉香,在熏焚时香炉会中花香浓泛,张元干《浣溪沙》:“花气蒸浓古鼎烟,水沉春透露华鲜”。
这种把香木与香花一起熏蒸的“花蒸香”一度非常流行,宋杨万里《和仲良分送柚花沉三首》中用柚花与沉香薰制:“薰然真腊水沉片,烝以洞庭春雪花”;周紫芝《刘文卿烧木犀沉为作长句》中用木犀与沉香薰制:“海南万里水沉树,江南九月木犀花”。
许是沉香一度“一片万钱”,聪明的古人又想出了很多奇思妙想,《陈氏香谱》中“花熏香诀”记载,只用橘叶与竹片也可制作出不俗的熏香,其做法是:将橘叶捣烂,与旧竹篾片一起密封在瓷罐里,放入蒸笼中蒸制,然后把熏入橘叶气息的竹片当做香料。
以花、叶熏蒸竹片为香并非个例,元代《居家必用》记载了一种“百花香”,所用材料也是竹片与香花:用篱头烂竹片穰劈作片子,遇四时花开时,摘花头与竹片层层相间,装在薄白瓷器内至满,油单纸封,蒸笼上蒸一时许,经宿,去旧花,再摘新花,依上蒸三次。自春首至岁终,但有香花依上蒸,焚之,极风韵可爱。
把竹子劈成小巧薄片,与香花层层叠叠放入瓷罐中,用油单纸密封,在灶上小火缓蒸一时许后,静置一夜,第二天更换新采集的香花继续蒸制,这样蒸制出来的竹片就会沾染上各种花香。
除了水蒸草木为香,当时人们还喜欢把各种花草蒸馏成纯露,顾仲《养小录》记载:“凡诸花及诸叶香者,俱可蒸露。入汤代茶,种种益人”。
赵学敏《本草纲目拾遗》“水部”中收录了各种药露:薄荷露,鲜薄荷蒸取,气烈而味辛,能凉膈发汗,虚人不宜多服;兰花露,此乃建兰花所蒸取者,气薄味淡,食之明目舒郁。
最痴迷以花草为香的人,当属明末时期的董若雨,他与黄庭坚一样自喻有“香癖”,董若雨《欸乃曲》言:“老翁平生有香癖,柏子拈灸树根炉”。
董若雨喜欢采集各种花草制香,但有些花草不适合火焚,为此董若雨发明了以水蒸草木为香的“非烟香法”。《非烟香法》共有六篇:非烟香记、博山炉变、众香评、香医、众香变、非烟铢两、博山变。《非烟香记》中云:“焚香不蒸香,俗太躁,不可不革。”。
《博山炉变》中,亦详细描写了他研制的蒸香器具,蒸香完全没有火焚的烟燥之气,有了蒸香的上好炉具,春天的玉兰花瓣,冬天的梅花坠瓣,都被董若雨采来当作香,《非烟香记》:顷偃蹇南村,熏炉自随,摘玉兰之闭蕊,收寒梅之坠瓣。花蒸水格,香透藤墙。
把采集的鲜花放在水格上蒸,水汽袅袅中,不一会儿就香透了藤墙。
蒸香不仅能芳香居室,不同植物的香味,也给董若雨带来了各种与众不同的想象性的嗅觉体验。他在《众香评》中,描写了不同草木蒸香所带来的体验:蒸柏子如昆仑玄圃,飞天仙人境界也。蒸梅花如读郦道元《水经注》,笔墨去人都远。蒸玉兰如珊瑚木难,非常物也,善震耀人。
焚香或是蒸香,不仅仅只是用作消闲娱乐之用,以香疗病养生也是董若所追求的。他认为“养生不可无香,香之为用,调其外气,适其缓急,补缺而拾遗,截长而佐短”,为此,董若雨专门撰写了一篇《香医》,洋洋洒洒地总结了自己所蒸植物为香的功效。
言:消暑宜蒸松叶,凉膈宜蒸薄荷,辟寒宜蒸桂屑,又宜荔壳,解吞酸宜蒸零陵,酸者肺之本味也,金来乘木,肝德不达,故肺味过盛而形酸,以甘补肝,以辛治肝,故又宜蒸木香......
借由此“花蒸香”法,我们可以尝试着组出模拟牡丹馥郁浓烈花香的“悠悠牡丹香”香方:老山檀10克,与牡丹花瓣熏蒸三遛,后小火焙干,降真香2克,牡丹皮2克、安息香2克、青木香1克,右为末,炼蜜和匀,丸作鸡头米大,裹干牡丹花瓣细末为衣,可与干牡丹花瓣同窖藏月余,熏爇如常法。
牡丹香窖藏的过程中,可以最大限度的吸收牡丹花瓣的香气,更添一份牡丹花馥郁却迷人的气韵。
爱自己才是基础, 爱满自溢,就像往一个杯子倒水,水满了,自然会溢出来,爱也如此。只有你的内心有充盈的爱,你才有能力去爱别人。亲密关系中,一定要做自己的第一责任人,做自己24小时的情人。当自己真的爱上自己,你从内到外,就会焕发出别样神采。爱人也会围着你转,外面也会有许多人喜欢你。因为,每个人都喜欢与内心富足的人在一起,富在深山有远亲,穷在闹市无人问。
#三联美食# 盐帮菜中在全国最有名气的菜肯定是水煮牛肉,即便没吃过,大概也不会被“水煮”蒙蔽,因为由它衍生出来的水煮系列,在开遍全国的川菜馆子里是常见的,它又麻又辣的风味,参与塑造了我们越来越重的口味。
“水煮”是从水煮牛肉开始,流传到北方的应当是水煮鱼。我上大学的时候,学校东边靠近东门有个矮楼,就是个卖水煮鱼的馆子,同学间很流行去那里聚餐,我只记得很辣。
到自贡吃这里的水煮牛肉,方知,水煮等同于辣,是以讹传讹,真正的水煮牛肉不会用辣椒攻击你的口舌,而只是为了压腥增鲜,最注重突出牛肉的本味。一辣遮百丑,一旦一个馆子不分青红皂白,大量放辣椒,特别是小米椒这一类,那它要么做错了,要么就是对食材没信心。
火爆与水煮一样,也是种烹饪技法。如其名,要求的是猛火快炒,迅速出锅,有些地方就只用“炒”这个字,本质上是一回事。
在自贡,你最常听到看到的火爆菜,应当有火爆肥肠、火爆腰花、火爆黄喉等几样,有猪的内脏,也有牛的,都是下水,吃的就是一个热烈生猛。自贡有家成名很早的小馆子“桥头三嫩”,其三嫩就是猪肝、腰花和猪肚。
“火爆”还有变身,叫“小煎”。这个说法可能只在盐帮菜里看到,因为这是个自贡的方言,比火爆入锅的时间稍长一些,火力小一些,“阿细”的小煎鸡很受本地人欢迎,以至于干脆用它做了店名。
到自贡,你会四面八方地听到它们,可以说是盐帮菜里打头阵的两个词。与此同时,不可否认,盐帮菜还是很辣的,有些菜里有固定搭配,比如鲜椒与仔姜,仿佛杨过与小龙女,是要成对出现的,一旦出现这二位,那么南方人如我,几乎就是金轮法王面对双剑合璧,肯定要败下阵来。
我现在回想起自贡,就是嘴里长的两个大溃疡,以及在口腔溃疡中呲牙咧嘴顽强地继续吃的场景。这是一个容易上火的城市。小米辣、海椒、仔姜,样样气量可观,下手凶狠;火爆、水煮、小煎小炒,自贡盐帮菜的烹饪技法也是掷地有声。有气势,有派头,有规矩,自成一家。按学者估计,自贡盐帮菜超过1000道,陈茂君和自贡名厨陈礼德编著的《自贡盐帮菜经典菜谱》记录的就有300道。
盐帮菜绝对算不上温柔,其中一个特点就是重盐重辣、味厚味足。我此行主题是“咸”,自贡不需多说,天然就是“咸”的,这个城市因盐而设,自贡盐帮菜的味型、技法和主要食材,都与盐井密切相关。
公元前252年,中国正处在战国时期,水利工程专家李冰开凿了世界上第一口盐井。那是在四川省广都县,由此井始,整个四川省开凿有大量盐井,但没有一个地方像自贡这样密集,它的名字是从“自流井”和“贡井”这两处盐井名中各取一字而成。自贡采卤制盐近2000年,开凿的盐井超过1万口。
其中燊(shēn)海井,是世界上第一口超千米的深井,它现在成了一个博物馆,陈列了超出想象的钻井、汲卤等木制、竹制开采工具。
直到公元100年,自贡的盐工才明白,原来经常引起工人头晕、衰弱的原因是种气体,它对身体有害,并且还会引起爆炸。后来自贡人就开始利用这种天然气烧煮卤水,这个场景今天还能在燊海井博物馆里看到。围绕着盐商、盐工以及采盐的主要劳动力牛,自贡形成盐帮菜的基础。
不过,“盐帮菜”大名得以响遍全国,还得到21世纪。2003年,简传红将“盐府人家”开到成都,它之前,2001年有率先在科华北路落脚的“蜀江春”,紧随“盐府”之后,还有“阿细”和“美蛙居”。后来几年,成都人都知道要吃盐帮菜、吃美蛙就去科华北路。这几家餐饮企业算是自贡盐帮菜进军成都的先锋部队,其中最能打的,当数牛肉系列、兔子系列、田鸡系列等。
简传红现在是自贡市盐帮美食协会会长,他告诉我,2003年他的店装修完成,打算开业。当时“非典”刚结束不久,一切在复苏。他想,既然来了,不如搞点宣传。他找到《华西都市报》,当时四川省正在呼吁所有地市到成都去“丰富川菜”,在这个契机下,该报一连七天给予盐帮菜内容相关版面,其中有篇文章《你以为盐帮菜都是咸嗦?》,是个反问句——盐帮菜可不都是咸的。
你看,当年连四川本地,也需要为盐帮菜正视听。我来自贡之前,也掉以轻心,没料到这里有相当一部分经典菜辣味这样重。
到自贡的第二天,我们将周可行和陈礼德两位大厨请到某家常菜馆,先行点了水煮牛肉等菜。现在想来,近乎失礼,水煮牛肉是名菜,而这两位都是盐帮菜名厨,水煮牛肉是他们的基本功。上菜后半小时,都未见两位伸过一筷子。周师傅后来告诉我,那碗水煮牛肉,他打眼一看就知道做得不大对劲。
首先刀工不对。水煮牛肉最好选用牛背脊的部位,切成两毫米厚。肉要做到嫩,厚一点顶要紧,厚才能锁住水分,而上的牛肉切得太薄了。下锅前要用淀粉裹一遍,目的同样也是为求其嫩。
其次火候不对。肉卷起来了,牛肉一旦蜷曲,说明这肉肯定做老了。整块肉从下锅到出锅,得时时提防它过度受热,蛋白质过度收缩很容易老,咬起来不大畅快。所以传统做法就想了一些法子,比如添入青笋或丝瓜,最主要的是为热锅降温,最终,保持牛肉的鲜嫩口感。
这家家常馆子里的水煮牛肉吃起来嫩倒是嫩,但却是诡异的滑嫩,倘若从技法上做不到,大概只能从歪路子上想办法。我嚼了两口,囫囵吞下,不敢再吃。第一顿水煮牛肉以失败告终。
水煮牛肉并不需要找,自贡街上本地餐馆多半有这道菜,酒楼大厨或市井小馆,多少都能整治水煮牛肉,毕竟它是盐帮菜里的首席。不过仔细品尝,都能找出些缺点来。这些餐馆的水煮牛肉或过老或过嫩,过嫩是什么?就是嫩得可疑,牛肉表面滑滑溜溜,不知裹了什么东西。有的虽然不老不嫩,可是会被牛肉底下的垫菜吓一跳——怎么竟是温凉的。
也有的表面上看厚厚一层辣椒,吃起那片牛肉来,却并不觉得可口,甚至称不上入味,辣椒虽厚,可浮光掠影,不得人心。还有的完全是麻辣占上风,盖住牛肉本味。
在盐忆文化餐馆吃到的水煮牛肉倒是有滋有味,是流行多年的新式做法,与传统做法最大的区别是“淋油”,蔬菜先单做,盛菜出锅后,再烫牛肉,最后还有烫油淋入盘内的过程,滋啦作响,香气四溢。有的餐馆还会把这淋油步骤移至桌上,不得不说是个吸引食客的好法子,吃起来也更清爽一些。
传统做法讲究“一锅成菜”,也就是说蔬菜与牛肉混做,最后一同出锅,同时用沸油封住表面,保持水煮牛肉的温度。这是当年名叫范吉安的大厨所发明。在那之前,这个菜大概可以称作“氽汤牛肉”,盐工将牛肉切片,在白水里煮熟,再用蘸水佐之,以此饱腹,却有盖不住的腥味。范吉安在大约90年前,发明了这道菜。
周可行后来为我们演示了一遍传统水煮牛肉的做法,对盐帮菜味厚、味足这一点,真是领略到家了。为了最大限度地对牛肉赋味,有不少程序,比如二加红油,目的是冷却热锅,再比如自然脱芡,而不是另外勾芡。混煮还意味着不能使用豆瓣酱,因为它与蔬菜不适配。
怪不得许多餐馆都摒弃了这种做法,因为它的确需要更长、更细致的烹调。
节选自《中国最“咸”城市,为什么是自贡?》文 | 驳静
“水煮”是从水煮牛肉开始,流传到北方的应当是水煮鱼。我上大学的时候,学校东边靠近东门有个矮楼,就是个卖水煮鱼的馆子,同学间很流行去那里聚餐,我只记得很辣。
到自贡吃这里的水煮牛肉,方知,水煮等同于辣,是以讹传讹,真正的水煮牛肉不会用辣椒攻击你的口舌,而只是为了压腥增鲜,最注重突出牛肉的本味。一辣遮百丑,一旦一个馆子不分青红皂白,大量放辣椒,特别是小米椒这一类,那它要么做错了,要么就是对食材没信心。
火爆与水煮一样,也是种烹饪技法。如其名,要求的是猛火快炒,迅速出锅,有些地方就只用“炒”这个字,本质上是一回事。
在自贡,你最常听到看到的火爆菜,应当有火爆肥肠、火爆腰花、火爆黄喉等几样,有猪的内脏,也有牛的,都是下水,吃的就是一个热烈生猛。自贡有家成名很早的小馆子“桥头三嫩”,其三嫩就是猪肝、腰花和猪肚。
“火爆”还有变身,叫“小煎”。这个说法可能只在盐帮菜里看到,因为这是个自贡的方言,比火爆入锅的时间稍长一些,火力小一些,“阿细”的小煎鸡很受本地人欢迎,以至于干脆用它做了店名。
到自贡,你会四面八方地听到它们,可以说是盐帮菜里打头阵的两个词。与此同时,不可否认,盐帮菜还是很辣的,有些菜里有固定搭配,比如鲜椒与仔姜,仿佛杨过与小龙女,是要成对出现的,一旦出现这二位,那么南方人如我,几乎就是金轮法王面对双剑合璧,肯定要败下阵来。
我现在回想起自贡,就是嘴里长的两个大溃疡,以及在口腔溃疡中呲牙咧嘴顽强地继续吃的场景。这是一个容易上火的城市。小米辣、海椒、仔姜,样样气量可观,下手凶狠;火爆、水煮、小煎小炒,自贡盐帮菜的烹饪技法也是掷地有声。有气势,有派头,有规矩,自成一家。按学者估计,自贡盐帮菜超过1000道,陈茂君和自贡名厨陈礼德编著的《自贡盐帮菜经典菜谱》记录的就有300道。
盐帮菜绝对算不上温柔,其中一个特点就是重盐重辣、味厚味足。我此行主题是“咸”,自贡不需多说,天然就是“咸”的,这个城市因盐而设,自贡盐帮菜的味型、技法和主要食材,都与盐井密切相关。
公元前252年,中国正处在战国时期,水利工程专家李冰开凿了世界上第一口盐井。那是在四川省广都县,由此井始,整个四川省开凿有大量盐井,但没有一个地方像自贡这样密集,它的名字是从“自流井”和“贡井”这两处盐井名中各取一字而成。自贡采卤制盐近2000年,开凿的盐井超过1万口。
其中燊(shēn)海井,是世界上第一口超千米的深井,它现在成了一个博物馆,陈列了超出想象的钻井、汲卤等木制、竹制开采工具。
直到公元100年,自贡的盐工才明白,原来经常引起工人头晕、衰弱的原因是种气体,它对身体有害,并且还会引起爆炸。后来自贡人就开始利用这种天然气烧煮卤水,这个场景今天还能在燊海井博物馆里看到。围绕着盐商、盐工以及采盐的主要劳动力牛,自贡形成盐帮菜的基础。
不过,“盐帮菜”大名得以响遍全国,还得到21世纪。2003年,简传红将“盐府人家”开到成都,它之前,2001年有率先在科华北路落脚的“蜀江春”,紧随“盐府”之后,还有“阿细”和“美蛙居”。后来几年,成都人都知道要吃盐帮菜、吃美蛙就去科华北路。这几家餐饮企业算是自贡盐帮菜进军成都的先锋部队,其中最能打的,当数牛肉系列、兔子系列、田鸡系列等。
简传红现在是自贡市盐帮美食协会会长,他告诉我,2003年他的店装修完成,打算开业。当时“非典”刚结束不久,一切在复苏。他想,既然来了,不如搞点宣传。他找到《华西都市报》,当时四川省正在呼吁所有地市到成都去“丰富川菜”,在这个契机下,该报一连七天给予盐帮菜内容相关版面,其中有篇文章《你以为盐帮菜都是咸嗦?》,是个反问句——盐帮菜可不都是咸的。
你看,当年连四川本地,也需要为盐帮菜正视听。我来自贡之前,也掉以轻心,没料到这里有相当一部分经典菜辣味这样重。
到自贡的第二天,我们将周可行和陈礼德两位大厨请到某家常菜馆,先行点了水煮牛肉等菜。现在想来,近乎失礼,水煮牛肉是名菜,而这两位都是盐帮菜名厨,水煮牛肉是他们的基本功。上菜后半小时,都未见两位伸过一筷子。周师傅后来告诉我,那碗水煮牛肉,他打眼一看就知道做得不大对劲。
首先刀工不对。水煮牛肉最好选用牛背脊的部位,切成两毫米厚。肉要做到嫩,厚一点顶要紧,厚才能锁住水分,而上的牛肉切得太薄了。下锅前要用淀粉裹一遍,目的同样也是为求其嫩。
其次火候不对。肉卷起来了,牛肉一旦蜷曲,说明这肉肯定做老了。整块肉从下锅到出锅,得时时提防它过度受热,蛋白质过度收缩很容易老,咬起来不大畅快。所以传统做法就想了一些法子,比如添入青笋或丝瓜,最主要的是为热锅降温,最终,保持牛肉的鲜嫩口感。
这家家常馆子里的水煮牛肉吃起来嫩倒是嫩,但却是诡异的滑嫩,倘若从技法上做不到,大概只能从歪路子上想办法。我嚼了两口,囫囵吞下,不敢再吃。第一顿水煮牛肉以失败告终。
水煮牛肉并不需要找,自贡街上本地餐馆多半有这道菜,酒楼大厨或市井小馆,多少都能整治水煮牛肉,毕竟它是盐帮菜里的首席。不过仔细品尝,都能找出些缺点来。这些餐馆的水煮牛肉或过老或过嫩,过嫩是什么?就是嫩得可疑,牛肉表面滑滑溜溜,不知裹了什么东西。有的虽然不老不嫩,可是会被牛肉底下的垫菜吓一跳——怎么竟是温凉的。
也有的表面上看厚厚一层辣椒,吃起那片牛肉来,却并不觉得可口,甚至称不上入味,辣椒虽厚,可浮光掠影,不得人心。还有的完全是麻辣占上风,盖住牛肉本味。
在盐忆文化餐馆吃到的水煮牛肉倒是有滋有味,是流行多年的新式做法,与传统做法最大的区别是“淋油”,蔬菜先单做,盛菜出锅后,再烫牛肉,最后还有烫油淋入盘内的过程,滋啦作响,香气四溢。有的餐馆还会把这淋油步骤移至桌上,不得不说是个吸引食客的好法子,吃起来也更清爽一些。
传统做法讲究“一锅成菜”,也就是说蔬菜与牛肉混做,最后一同出锅,同时用沸油封住表面,保持水煮牛肉的温度。这是当年名叫范吉安的大厨所发明。在那之前,这个菜大概可以称作“氽汤牛肉”,盐工将牛肉切片,在白水里煮熟,再用蘸水佐之,以此饱腹,却有盖不住的腥味。范吉安在大约90年前,发明了这道菜。
周可行后来为我们演示了一遍传统水煮牛肉的做法,对盐帮菜味厚、味足这一点,真是领略到家了。为了最大限度地对牛肉赋味,有不少程序,比如二加红油,目的是冷却热锅,再比如自然脱芡,而不是另外勾芡。混煮还意味着不能使用豆瓣酱,因为它与蔬菜不适配。
怪不得许多餐馆都摒弃了这种做法,因为它的确需要更长、更细致的烹调。
节选自《中国最“咸”城市,为什么是自贡?》文 | 驳静
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