【核酸做完6岁孩子却丢了，多方协助迅速找到“粗心外婆”】近日，一6岁女娃在临时核酸检测点内嚎啕大哭，所幸遇到在该检测点执勤辅警，随即民警、辅警、社区志愿者都开始寻找其家人，在各方的不懈努力下，终于找到了走失女孩的“粗心外婆”，到底怎么一回事？一起去看看~
近日，盈浦派出所辅警在辖区西大盈港路一临时核酸检测点执勤时，突然发现一个五六岁左右的小女孩正独自在路边嚎啕大哭，身边也没有家长陪同。辅警见状立即上前询问情况，由于家属不在身边，女孩过于害怕不停地哭泣。辅警边安慰女孩情绪，边将该情况向点位负责民警汇报。
由于年纪太小，女孩无法准确提供家属的详细信息，在与其交谈中，民警得知该女孩家住附近的双桥社区，便立即通过社区民警将女孩的照片发到双桥社区楼组长群内，向辖区群众征集女孩家属线索，另一方面也发动周边的志愿者寻找小女孩家属。
与此同时，女孩外婆也发现自己的外孙女走失，便返回核酸点一路寻找，在途中正巧看见志愿者在找小女孩家属。经志愿者的指引，粗心的外婆终于来到小孙女的身边，并对民警及社区志愿者的暖心之举表示非常感谢。
警方提醒：家长带领孩子外出时，要随时注意孩子是否在身旁或者在视线范围内，在人多拥挤的地方，切记不要一心二用，忽略了孩子。一旦发现孩子走失，一定要及时报警。https://t.cn/A66TOfbE
近日，盈浦派出所辅警在辖区西大盈港路一临时核酸检测点执勤时，突然发现一个五六岁左右的小女孩正独自在路边嚎啕大哭，身边也没有家长陪同。辅警见状立即上前询问情况，由于家属不在身边，女孩过于害怕不停地哭泣。辅警边安慰女孩情绪，边将该情况向点位负责民警汇报。
由于年纪太小，女孩无法准确提供家属的详细信息，在与其交谈中，民警得知该女孩家住附近的双桥社区，便立即通过社区民警将女孩的照片发到双桥社区楼组长群内，向辖区群众征集女孩家属线索，另一方面也发动周边的志愿者寻找小女孩家属。
与此同时，女孩外婆也发现自己的外孙女走失，便返回核酸点一路寻找，在途中正巧看见志愿者在找小女孩家属。经志愿者的指引，粗心的外婆终于来到小孙女的身边，并对民警及社区志愿者的暖心之举表示非常感谢。
警方提醒：家长带领孩子外出时，要随时注意孩子是否在身旁或者在视线范围内，在人多拥挤的地方，切记不要一心二用，忽略了孩子。一旦发现孩子走失，一定要及时报警。https://t.cn/A66TOfbE
#莲蓬夜话[超话]#怎样寻找自己的引领师！
最近，问我这个问题的人最多。如何去找自己的领堂师，没有人能够给你一个准确的定义，就像你如何找结婚的对象和怎么知道婚后会幸福是一个道理！
我相信每个人都有过初恋或是暗恋，但却没有走进结婚礼堂的那个人。不是说谁够不够好，而是有缘无缘的问题。找领堂师也是一样，有的人一次就能把堂子立好，有的却是翻堂无数，那么原因到底是什么呢？从查事到群语音，把我所总结出来的分享给大家！
找领堂师，好比找对象，首先先从人的角度来分析问题：当你第一眼看到这位相亲对象（领堂师），是一种什么样的感觉，有的人一见钟情，在慢慢的接触及约会期间或是婚后，发现了太多的问题，爱答不理，懒惰贪玩，没有上进心，家里出现任何问题包括孩子病了，都是事不关己漠不关心的态度，让你自己去解决。（可以比喻为：立堂之后，问什么都回答不出来，出了事情，解决不了，也无法给与任何意见，只让你自己去悟，慢慢的发现此领堂师有问题）。最终分手。
有的人在刚一见面没有太多的感觉，但是不讨厌，那么你就可以试着先约会，看看对方的人品，做事方法，说话态度及风格，你是否喜欢，对方的家庭，父母为人怎样，是宽宏大量，知识渊博，还是斤斤计较，尖酸刻薄（父母有如身上的仙师），所谓什么家庭教育出什么样的孩子，一般八九不离十。对方在你跟前吹嘘他的家境有多么的好，如果你发现与事实不符，是否会在心里划一个问号？（某一位领堂师，告诉你他的仙家有多么的厉害，但孩子病了，却没钱去医院，你就要考虑这位领堂师说话里面是否带有水分）经济条件，是通过人的努力及命格长时间奋斗出来的（命格有如仙家的道行，是固定不变的），不是用嘴来说，是要看事实（一个真正的领堂师，仙师不会让弟子过得很惨，也不会很有钱，根据所居住的城市，仙师会给与考虑。渡人先渡己，只有自己的生活过好了，弟子才会心甘情愿，无怨无悔的领仙家做功德。）
闪婚：互相不了解，为了某种目的共同走在一起。就好比找领堂师，他（她）的某句话正好说中或是迎合了你的心里，也不知道他立过堂的徒弟都怎么样，是不是自己刚出完堂，连最基础的知识及经验都没有，就敢给你立堂…… 想要做领堂师，出堂之后没有几年大量的查香客的经验总结，是无法做领堂师的。领堂师要有足够的医学方面的知识和仙家方面的知识，还有人品是极其主要的，遇到事情能够给与处理和解决，或是能够给意见。
世界上没有那么多的道行高的仙家，仙家修行是都有年限的，而且通过大家各种梦境的解析及立堂当天香客的仙家上身所说的，仙界更为严格（这就是为什么有的仙家在没立堂之前，死也要等着弟子。而终于落位了，却有的仙家离开了弟子，当他们失望加上绝望的时候，只能离开，因为在呆下去，他们的后果无法想象）想修成正果难上加难，他们也要走六道轮回，也要经过各种劫难，他们的时间也是有限的，必须抓紧时间做功德，修果位。
如果，你是抱着用仙家挣钱的目的，他们迟早会离开，如果你是抱着保平安的态度，他们会屡次给与提示，让人领着做功德。
在近期的查事的过程当中，我都会说一下教主修行的年限，让弟子做以参考，出堂之后，能做多大的事情。修行仙界年限4500年开始，才能开始做一些事情。超过8500年又能做什么…… 现在有仙缘的人，越来越多，哪里来的那么多道行高的仙家？过去，一个村子里最多也就会出一个，现在怎么可能比比皆是？天漏洞了吗？修成正果的仙家都掉下来了吗？人，不要活在虚幻及自己编织的故事里面，还是随着仙家修行的年限，一步一步稳稳的走比较好。查事，能够打马下山的仙家都能查，办事就不一样了。在堂营里面能做教主位置，都是有一定的理由，即使有修行年限和教主差不多的，不论是心性还是拥护方面或是某方面肯定不如教主。
在一个大堂里面，不论这堂仙的能力到底如何，教主始终是教主，长时间的不使用教主，堂子迟早是要散的！人心出现问题，领堂师要及时给与提示（当然，人到了某种程度，是听不进去别人的意见的，或许还会认为领堂师是挡他财路）。
找领堂师，最简单，最直接的一句话就是，命里有时终须有，命里无时莫强求，该是你要走的路，必须要经历，只有经历了才会成长。大家可以经过以上的总结，细细的去品味世间人生之百态，仙门之奥妙。
仙家各家各法，千变万化。各走各的法门，只有相似之处，没有相同只说！
个人见解，仅供参考！
最近，问我这个问题的人最多。如何去找自己的领堂师，没有人能够给你一个准确的定义，就像你如何找结婚的对象和怎么知道婚后会幸福是一个道理！
我相信每个人都有过初恋或是暗恋，但却没有走进结婚礼堂的那个人。不是说谁够不够好，而是有缘无缘的问题。找领堂师也是一样，有的人一次就能把堂子立好，有的却是翻堂无数，那么原因到底是什么呢？从查事到群语音，把我所总结出来的分享给大家！
找领堂师，好比找对象，首先先从人的角度来分析问题：当你第一眼看到这位相亲对象（领堂师），是一种什么样的感觉，有的人一见钟情，在慢慢的接触及约会期间或是婚后，发现了太多的问题，爱答不理，懒惰贪玩，没有上进心，家里出现任何问题包括孩子病了，都是事不关己漠不关心的态度，让你自己去解决。（可以比喻为：立堂之后，问什么都回答不出来，出了事情，解决不了，也无法给与任何意见，只让你自己去悟，慢慢的发现此领堂师有问题）。最终分手。
有的人在刚一见面没有太多的感觉，但是不讨厌，那么你就可以试着先约会，看看对方的人品，做事方法，说话态度及风格，你是否喜欢，对方的家庭，父母为人怎样，是宽宏大量，知识渊博，还是斤斤计较，尖酸刻薄（父母有如身上的仙师），所谓什么家庭教育出什么样的孩子，一般八九不离十。对方在你跟前吹嘘他的家境有多么的好，如果你发现与事实不符，是否会在心里划一个问号？（某一位领堂师，告诉你他的仙家有多么的厉害，但孩子病了，却没钱去医院，你就要考虑这位领堂师说话里面是否带有水分）经济条件，是通过人的努力及命格长时间奋斗出来的（命格有如仙家的道行，是固定不变的），不是用嘴来说，是要看事实（一个真正的领堂师，仙师不会让弟子过得很惨，也不会很有钱，根据所居住的城市，仙师会给与考虑。渡人先渡己，只有自己的生活过好了，弟子才会心甘情愿，无怨无悔的领仙家做功德。）
闪婚：互相不了解，为了某种目的共同走在一起。就好比找领堂师，他（她）的某句话正好说中或是迎合了你的心里，也不知道他立过堂的徒弟都怎么样，是不是自己刚出完堂，连最基础的知识及经验都没有，就敢给你立堂…… 想要做领堂师，出堂之后没有几年大量的查香客的经验总结，是无法做领堂师的。领堂师要有足够的医学方面的知识和仙家方面的知识，还有人品是极其主要的，遇到事情能够给与处理和解决，或是能够给意见。
世界上没有那么多的道行高的仙家，仙家修行是都有年限的，而且通过大家各种梦境的解析及立堂当天香客的仙家上身所说的，仙界更为严格（这就是为什么有的仙家在没立堂之前，死也要等着弟子。而终于落位了，却有的仙家离开了弟子，当他们失望加上绝望的时候，只能离开，因为在呆下去，他们的后果无法想象）想修成正果难上加难，他们也要走六道轮回，也要经过各种劫难，他们的时间也是有限的，必须抓紧时间做功德，修果位。
如果，你是抱着用仙家挣钱的目的，他们迟早会离开，如果你是抱着保平安的态度，他们会屡次给与提示，让人领着做功德。
在近期的查事的过程当中，我都会说一下教主修行的年限，让弟子做以参考，出堂之后，能做多大的事情。修行仙界年限4500年开始，才能开始做一些事情。超过8500年又能做什么…… 现在有仙缘的人，越来越多，哪里来的那么多道行高的仙家？过去，一个村子里最多也就会出一个，现在怎么可能比比皆是？天漏洞了吗？修成正果的仙家都掉下来了吗？人，不要活在虚幻及自己编织的故事里面，还是随着仙家修行的年限，一步一步稳稳的走比较好。查事，能够打马下山的仙家都能查，办事就不一样了。在堂营里面能做教主位置，都是有一定的理由，即使有修行年限和教主差不多的，不论是心性还是拥护方面或是某方面肯定不如教主。
在一个大堂里面，不论这堂仙的能力到底如何，教主始终是教主，长时间的不使用教主，堂子迟早是要散的！人心出现问题，领堂师要及时给与提示（当然，人到了某种程度，是听不进去别人的意见的，或许还会认为领堂师是挡他财路）。
找领堂师，最简单，最直接的一句话就是，命里有时终须有，命里无时莫强求，该是你要走的路，必须要经历，只有经历了才会成长。大家可以经过以上的总结，细细的去品味世间人生之百态，仙门之奥妙。
仙家各家各法，千变万化。各走各的法门，只有相似之处，没有相同只说！
个人见解，仅供参考！
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
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