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从前为了不做一朵花选择活成一棵树，后来我才意识到自己是一颗芦苇种子，是杨絮，苍耳，风滚草。飘飘荡荡随遇而安，说走就走想停就停，今天想见的人，不要拖到明天再见。我是生活的浪子，爱里的修女，自然的弃儿，宇宙的萨满。以人的形态诞生在这个宇宙，能够去看去思考，不做尽想做的事太可惜。飞机落地，船舶靠岸，火车到站，而这都不是人生的目的地，还要继续走的。在活着和孤单之间，我找到平衡，包容自己所有懦弱和勇敢，就像我包容世上一切，大自然包容所有智人，宇宙包容这颗政客、商人、母亲、小偷、学者与妓女共存的蓝色星球。The world is my oyster.
为什么偏爱黄金桂？
第一次听说黄金桂，我的反应是，“好俗气的名字”。
是呀，安溪还有好多茶，白芽奇兰、梅占，听着多素雅。
可是，我却越来越喜欢它了，它的甘甜，令人一饮难忘，心花粲然。它更是经历岁月陈放后惊喜迭出的品种，有着被低估的后发实力。更为难得的是，陈放中期的黄金桂拥有温厚沁润的甘草味，久处不厌、调和百味，我写了十个字送给它，“众味皆有主，谁知甘草香”，这是其他茶里不多见的迷人风味。
或许是因为爱屋及乌吧，我如今连这它的名字也觉得好。黄金燃桂，多有盛唐的富丽气象。
看，这便是偏心！
壹丨铁观音与黄金桂的双峰并秀
安溪是乌龙茶的重要发源地，铁观音声名显赫。曾几何时，人们提及乌龙，只知铁观音。其实，安溪乌龙品种极为丰富，是的，用“极为”二字一点都不过分。据说有三百多种，包括铁观音、黄金桂、梅占、毛蟹、本山、白芽奇兰等，武夷山的不少品种也源自于安溪。
这些品种各具特色，细细比来，梅占香高，白芽奇兰醇甜，但这二者的汤水皆不够厚。安溪乌龙里，喝来喝去，还是最喜欢是铁观音与黄金桂。
黄金桂源自安溪虎邱镇的罗岩与美庄村。据说，其名字的由来，是因汤色金黄、奇香似桂花。黄金桂有“未尝天真味，先闻透天香”的美誉，每一年炒茶时，黄金桂特有的香在村子里弥散开来色泽乌润的条索外形，在沸水的冲击之下会散发出高扬的花香。著名茶学者陈椽先生曾以“独特醉人的高香和清醇甘爽的滋味”来形容。
虽然如今黄金桂名气不如铁观音大，但是成名却很早。黄金桂早年出口东南亚，因其独特的风格深受华侨喜爱，最热销时曾经一茶难求，侨商戏称“比黄金还贵”。
铁观音与黄金桂的性状特征，均极为明显，后起之秀如黄观音、金观音、金牡丹等都是以铁观音、黄金桂杂交选育而得。
铁观音兰香铁韵，筋骨刚强；黄金桂则甘甜细腻，身段柔和。打一个比喻，在安溪乌龙茶的家庭里，铁观音如一个有脾气的带头大哥，说话铿锵有力；黄金桂则是俏丽甜美的阿姐，为人处世无不妥帖，能得一家人的欢喜。
贰丨那一杯抚慰人心的甘甜水
安溪罗岩焙茶高手林振文师傅说的：“乌龙茶里，很难找到像黄金桂般甘甜度这么好的了”。是的，黄金桂的甘甜，最能抚慰人。当你渴望阳光明媚时，一杯黄金桂，哇，甘甜厚重，心花粲然。
大家可能不知道，灯庵微店中的基础款乌龙“桃露”，就是以黄金桂为茶底做出来的重发酵乌龙茶，甜润馥郁，是我们最畅销的茶品之一。拿出去给大家喝，没有人不喜欢的。
尤其是野放状态的黄金桂茶树，有一种细腻绵长的甘甜感。栀子花香混合着兰花香、桂花香，饮之厚重饱满。这和茶树良性的生存状态有关。我们特意去探访振文师傅的野放状态的黄金桂，散布在各个山头。去往这些山头的路上，沿路植被丰富，合欢、蒲桃、楝木、鸡血藤、方竹、漆树……错落杂生。行至真正的野放地，无路可走，必须踩着岩石土壁往上攀爬。拨开茂盛的芒草、芦苇、蕨类，三四米高的老丛黄金桂，野性勃勃的跳到眼前。那是野放茶树肆意撩人的世界，也是甘甜风味的源泉所在。
包括十年陈、甚至三十年陈的黄金桂老乌龙，我们也早已涉及。乌龙的火味，经过岁月发酵后，茶汤变的阴陈柔美，达到了一种水火并济的协调感。乌梅香、木香、陈香，幽深而雅致，茶汤甜润阴柔、馥郁黏稠，徐徐饮之，很是舒服。我们还喝过振文师傅的一款82年老黄，转出来药香和清凉薄荷感，非常独特。
叁丨 众味各有主 谁解甘草香
中国茶实在太丰富了，乌龙茶已是百花齐放。对一个喝茶人而言，有单丛、水仙、肉桂、铁观音这些精彩的乌龙茶，为什么还要喝黄金桂呢？这个问题使我困惑了几年。
我们知道，铁观音有独步天下的兰香铁韵，水仙醇柔难匹，肉桂的热辣大胆直接，若单纯用甘甜去描摹黄金桂，面孔虽有，却未免不够立体。它的不可替代性在哪里？
我经手的黄金桂，年份从从新茶到80年初的老黄，跨度达四十年；茶树状态有荒野的、野放的、生态的；焙火程度有中火的、轻火的、不焙火的；成茶形态有球形茶、条形茶，还有类似普洱茶沱的紧压茶球。
其实，黄金桂新茶，不具备优势。黄金桂新茶就是甜厚二字，虽然甘甜，但味道仍显得单一，不若铁观音来的筋骨刚强。在这个维度上，有太多茶能超越它。
黄金桂老茶，也有很多竞争者。尽管黄金桂是越存越好，但无论是老铁观音，还是老水仙，也有越陈越醇的特性。如此看来，黄金桂在老茶领域，也不具备唯一性。
直到后来，我才豁然开朗。闽南乌龙与闽北乌龙相比，精髓在于做青而不是炭焙，只要是做青到位的、不焙火的乌龙茶，会有一种类似普洱生茶的沁润生津之感，那是焙火茶所缺的。前提是做青到位、经历时间陈放，会有光芒闪耀的结晶出现。所以，我越到后来，越能欣赏不焙火的闽南乌龙，我大爱的一支97铁观音便是如此。黄金桂自然也一样。
不过，还是有不同。黄金桂之真正不可替代性，不在新，也不在老，而在于中期，在十年以内的中间段。在这个中间段，铁观音还没有进化到老铁，兰香减弱，老味未出，略显尴尬；与铁观音相似的是，闽南水仙、佛手经历五年左右存放后，往往也有点变得面孔模糊，不上不下。
而黄金桂恰恰在此时呈现独特风味。未经焙火的茶，经过两三年以上的陈放后，开始发酵出甘草香、梅子味，一种独特的骨架开始成形了。
那种淡淡的甘草香与梅子味交融的味道，纵使在其他陈年乌龙茶里也有，但却没有那么清晰。甘草的味道，是甘甜、舒服、温和、宽厚的滋味，平淡自然，有调和百药的寒热偏性。陶弘景说：“此草最为众药之主，经方少有不用者，犹如香中有沉香也。”温和的黄金桂是有一点药性的，当地人常常把黄金桂老茶浸泡在冬蜜里，提神消暑、醒酒止渴、消食健胃。
此种沁润喉吻的味道，迥异于肉桂、梅占的木质香和辛辣桂皮味。如老生普之樟香陈香，如白茶之糯香粽叶香，如走水焙之闽南水仙的水乳之润，皆是甘而温，柔而润。我常常在焦渴之时，思念这种味道。
于是，我渐渐知晓心中独一无二的黄金桂，该是何等模样。它必须以野放黄金桂作为鲜叶，采取四遍摇青重发酵制作，且最好是未经焙火的球形茶。当以上的条件具足后，经历两三年以上陈放（但又不要超过十年），展现淡淡的甘草香和梅子韵。这种甘草香，绝非它唯一之风味，却是它可以大树特立之存在。
每一类名茶，均有那么一种无可替代的风味，那是每一个茶人深切到骨子里的念想。“众味皆有主，谁知甘草香”，这就是我眼中的陈年黄金桂的独特性。
我是越来越喜欢它了。在闽南乌龙，以至于中国乌龙茶中，黄金桂真的是经历岁月陈放后惊喜迭出的品种，它有着被低估的后发实力。
“众味皆有主，谁知甘草香”，且满饮这一碗沁润喉吻的清凉汤吧。
第一次听说黄金桂，我的反应是，“好俗气的名字”。
是呀，安溪还有好多茶，白芽奇兰、梅占，听着多素雅。
可是，我却越来越喜欢它了，它的甘甜，令人一饮难忘，心花粲然。它更是经历岁月陈放后惊喜迭出的品种，有着被低估的后发实力。更为难得的是，陈放中期的黄金桂拥有温厚沁润的甘草味，久处不厌、调和百味，我写了十个字送给它，“众味皆有主，谁知甘草香”，这是其他茶里不多见的迷人风味。
或许是因为爱屋及乌吧，我如今连这它的名字也觉得好。黄金燃桂，多有盛唐的富丽气象。
看，这便是偏心！
壹丨铁观音与黄金桂的双峰并秀
安溪是乌龙茶的重要发源地，铁观音声名显赫。曾几何时，人们提及乌龙，只知铁观音。其实，安溪乌龙品种极为丰富，是的，用“极为”二字一点都不过分。据说有三百多种，包括铁观音、黄金桂、梅占、毛蟹、本山、白芽奇兰等，武夷山的不少品种也源自于安溪。
这些品种各具特色，细细比来，梅占香高，白芽奇兰醇甜，但这二者的汤水皆不够厚。安溪乌龙里，喝来喝去，还是最喜欢是铁观音与黄金桂。
黄金桂源自安溪虎邱镇的罗岩与美庄村。据说，其名字的由来，是因汤色金黄、奇香似桂花。黄金桂有“未尝天真味，先闻透天香”的美誉，每一年炒茶时，黄金桂特有的香在村子里弥散开来色泽乌润的条索外形，在沸水的冲击之下会散发出高扬的花香。著名茶学者陈椽先生曾以“独特醉人的高香和清醇甘爽的滋味”来形容。
虽然如今黄金桂名气不如铁观音大，但是成名却很早。黄金桂早年出口东南亚，因其独特的风格深受华侨喜爱，最热销时曾经一茶难求，侨商戏称“比黄金还贵”。
铁观音与黄金桂的性状特征，均极为明显，后起之秀如黄观音、金观音、金牡丹等都是以铁观音、黄金桂杂交选育而得。
铁观音兰香铁韵，筋骨刚强；黄金桂则甘甜细腻，身段柔和。打一个比喻，在安溪乌龙茶的家庭里，铁观音如一个有脾气的带头大哥，说话铿锵有力；黄金桂则是俏丽甜美的阿姐，为人处世无不妥帖，能得一家人的欢喜。
贰丨那一杯抚慰人心的甘甜水
安溪罗岩焙茶高手林振文师傅说的：“乌龙茶里，很难找到像黄金桂般甘甜度这么好的了”。是的，黄金桂的甘甜，最能抚慰人。当你渴望阳光明媚时，一杯黄金桂，哇，甘甜厚重，心花粲然。
大家可能不知道，灯庵微店中的基础款乌龙“桃露”，就是以黄金桂为茶底做出来的重发酵乌龙茶，甜润馥郁，是我们最畅销的茶品之一。拿出去给大家喝，没有人不喜欢的。
尤其是野放状态的黄金桂茶树，有一种细腻绵长的甘甜感。栀子花香混合着兰花香、桂花香，饮之厚重饱满。这和茶树良性的生存状态有关。我们特意去探访振文师傅的野放状态的黄金桂，散布在各个山头。去往这些山头的路上，沿路植被丰富，合欢、蒲桃、楝木、鸡血藤、方竹、漆树……错落杂生。行至真正的野放地，无路可走，必须踩着岩石土壁往上攀爬。拨开茂盛的芒草、芦苇、蕨类，三四米高的老丛黄金桂，野性勃勃的跳到眼前。那是野放茶树肆意撩人的世界，也是甘甜风味的源泉所在。
包括十年陈、甚至三十年陈的黄金桂老乌龙，我们也早已涉及。乌龙的火味，经过岁月发酵后，茶汤变的阴陈柔美，达到了一种水火并济的协调感。乌梅香、木香、陈香，幽深而雅致，茶汤甜润阴柔、馥郁黏稠，徐徐饮之，很是舒服。我们还喝过振文师傅的一款82年老黄，转出来药香和清凉薄荷感，非常独特。
叁丨 众味各有主 谁解甘草香
中国茶实在太丰富了，乌龙茶已是百花齐放。对一个喝茶人而言，有单丛、水仙、肉桂、铁观音这些精彩的乌龙茶，为什么还要喝黄金桂呢？这个问题使我困惑了几年。
我们知道，铁观音有独步天下的兰香铁韵，水仙醇柔难匹，肉桂的热辣大胆直接，若单纯用甘甜去描摹黄金桂，面孔虽有，却未免不够立体。它的不可替代性在哪里？
我经手的黄金桂，年份从从新茶到80年初的老黄，跨度达四十年；茶树状态有荒野的、野放的、生态的；焙火程度有中火的、轻火的、不焙火的；成茶形态有球形茶、条形茶，还有类似普洱茶沱的紧压茶球。
其实，黄金桂新茶，不具备优势。黄金桂新茶就是甜厚二字，虽然甘甜，但味道仍显得单一，不若铁观音来的筋骨刚强。在这个维度上，有太多茶能超越它。
黄金桂老茶，也有很多竞争者。尽管黄金桂是越存越好，但无论是老铁观音，还是老水仙，也有越陈越醇的特性。如此看来，黄金桂在老茶领域，也不具备唯一性。
直到后来，我才豁然开朗。闽南乌龙与闽北乌龙相比，精髓在于做青而不是炭焙，只要是做青到位的、不焙火的乌龙茶，会有一种类似普洱生茶的沁润生津之感，那是焙火茶所缺的。前提是做青到位、经历时间陈放，会有光芒闪耀的结晶出现。所以，我越到后来，越能欣赏不焙火的闽南乌龙，我大爱的一支97铁观音便是如此。黄金桂自然也一样。
不过，还是有不同。黄金桂之真正不可替代性，不在新，也不在老，而在于中期，在十年以内的中间段。在这个中间段，铁观音还没有进化到老铁，兰香减弱，老味未出，略显尴尬；与铁观音相似的是，闽南水仙、佛手经历五年左右存放后，往往也有点变得面孔模糊，不上不下。
而黄金桂恰恰在此时呈现独特风味。未经焙火的茶，经过两三年以上的陈放后，开始发酵出甘草香、梅子味，一种独特的骨架开始成形了。
那种淡淡的甘草香与梅子味交融的味道，纵使在其他陈年乌龙茶里也有，但却没有那么清晰。甘草的味道，是甘甜、舒服、温和、宽厚的滋味，平淡自然，有调和百药的寒热偏性。陶弘景说：“此草最为众药之主，经方少有不用者，犹如香中有沉香也。”温和的黄金桂是有一点药性的，当地人常常把黄金桂老茶浸泡在冬蜜里，提神消暑、醒酒止渴、消食健胃。
此种沁润喉吻的味道，迥异于肉桂、梅占的木质香和辛辣桂皮味。如老生普之樟香陈香，如白茶之糯香粽叶香，如走水焙之闽南水仙的水乳之润，皆是甘而温，柔而润。我常常在焦渴之时，思念这种味道。
于是，我渐渐知晓心中独一无二的黄金桂，该是何等模样。它必须以野放黄金桂作为鲜叶，采取四遍摇青重发酵制作，且最好是未经焙火的球形茶。当以上的条件具足后，经历两三年以上陈放（但又不要超过十年），展现淡淡的甘草香和梅子韵。这种甘草香，绝非它唯一之风味，却是它可以大树特立之存在。
每一类名茶，均有那么一种无可替代的风味，那是每一个茶人深切到骨子里的念想。“众味皆有主，谁知甘草香”，这就是我眼中的陈年黄金桂的独特性。
我是越来越喜欢它了。在闽南乌龙，以至于中国乌龙茶中，黄金桂真的是经历岁月陈放后惊喜迭出的品种，它有着被低估的后发实力。
“众味皆有主，谁知甘草香”，且满饮这一碗沁润喉吻的清凉汤吧。
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