#三联美食# 在北方外卖平台的热销榜单上，高居销售前三甲的是永恒的辣物。烧烤、麻辣烫和麻辣小龙虾顽固地守护着华北粗糙、重口味的势力，居于第二梯队的，则是一些地方名吃，例如桂林米粉、扬州炒饭、陕西凉皮、肉夹馍等。出乎意料的是这个凉皮，它的身份曾是肉夹馍的“保镖”，如今却也在饮食的迭代中摇身一变，独立门户，进化成流脍人口，并且能够引流的主食单品。
凉皮和酿皮子是亲戚，关于二者的分类，常有含糊不清的定义，一说因为口音，造成了不同的写法，再者是成分的不同。我在走过山西、陕西、甘肃的一些专售这“皮”的小馆子后，得出一个不算准确的结论：凉皮的名字确有可能来自酿皮，不同的称谓，代表着这门手艺的新旧世界观，如同今日葡萄酒的“新旧世界”之说。单一品种如米、麦制作而成的统称为凉皮；混合的谷物，如荞粉、绿豆杂面等制成的，或带轻微发酵的，则大多称为酿皮子，这似乎也能解释得通“酿”字的由来。
出没在北上广的凉皮大致可以分为两种，用大米做的叫米皮，小麦做的叫面皮。在汉中地区颇为流行的筋道面皮，却大多止步于关外，或许是因为它厚重的口感与面制主食雷同，又或许是它复杂的分类和体系，阻碍了传播。白、黄、黑，是人类最常见的三种肤色，米制凉皮也是如此，大米、黑米和黄米制成的凉皮晶莹剔透，薄而宽的条状物，吃起来清爽、软糯。在这其中，要数陕西秦镇的米皮最为出名。
秦镇本身叫秦渡镇，古镇坐落在陕西西安的鄠邑区，沾上秦字，也便有了历史感。当地褐色的土质，奠定米皮的色调，也滋润了这一带一年一茬的稻米。那里有个修建于东晋的草堂寺，不过当地人相信，凉皮的历史要比宗教悠久。据西安的朋友说，秦镇的凉皮越来越辣，甚至有更辣的趋势，那曾经的一抹红油，如今成了碗里的重头戏。他所说的辣子，名叫“线线”，是秦镇凉皮的灵魂。
“皮”的形状决定了吞咽的姿态，当碗端上桌时，举筷瞬间即可决定囫囵吃下，还是吸吮咀嚼。竹笆市的岐风烙面皮，要凉到温热时再举碗拨筷，尽可能地塞下一大口，用牙齿和舌头在口腔内完成搅拌、打碎等工序，才会感到酣畅淋漓的爽快；若是在宝鸡的擀面皮店遇见荞麦的“呱呱”（形状不一，年糕块状居多），便要摆出一副沉稳的架势，像《孤独美食家》里的井之头五郎一样细细品尝。
2016年，我到山西阳泉出差，一个当地朋友请我吃饭。坐在饭馆里，他点了四个菜，分别是耳朵米皮、头肉凉粉、面皮炒牛肉和三合一炒酿皮。我问他怎么点的都一样，他答道，这不凉菜热菜主食都有了。四盘菜在桌上呈现出相似的形态，看不出是凉菜还是主食，朋友说，那些碳水化合物在西北人的不同的盘子里，是蔬菜，是肉，也是主食，甚至是“甜品”。
后来我辗转到了西安，随着这位朋友在工作的间隙中走访了翠华路上的老肖家热凉皮、永绥街店张韩凉皮、子午路张记肉夹馍、吴鑫米皮店、秦镇吕家米皮老店、清真盛志望麻酱酿皮铺，尚有很多记不住名字，只记得那些藏匿在后街的店铺难找到令人发指，当我们路过连锁的魏家凉皮时，朋友还不忘补上一句“这家不用去”。北街钟楼向北150米路东，是户县曹家面皮店，这家店铺令我印象深刻，原因有三：服务差、不太干净、人满为患。印象中的蒜香凉皮和香椿野菜凉皮，都颠覆了我对于凉皮的认知。
我的同事老艾来自陕西，他向我提起过老家的擀面皮，蘸水、蒜水、辣椒、黄瓜、腐乳，娓娓道来。他心目中的世界第一擀面皮店没有名字，只因坐落在卷烟厂附近而得名“卷烟厂擀面皮”，这自然在“大众点评”上搜寻不到。
走出中国西部的酿皮世界，即可看到简单的凉皮占据了各城市的各个角落。从超市到档口，厨师们只会抓一把凉皮，一把面筋，依次堆上豆芽、芝麻酱、蒜汁、五香水、黄瓜丝，最后撒上白芝麻。随后，服务员喊号，招呼着食客来取走这碗没有灵魂的凉皮，这是北方陕味快餐店最常听见的声音。
记得有个陕西导演，某年他为自己的新电影造势，观影后，他载着我们七拐八拐开进了雍和宫附近的陕面屋。一走进门，只见服务员托举着各式凉皮穿梭于人群之间，大肆咀嚼和“吐噜”的吞食声不绝于耳，我立刻联想到了他电影中某些画面的由来。如今那个小馆已经不复存在了，导演后来也销声匿迹了
北京超市热销的凉皮大多是芝麻酱系的，而唯有带着辣子和小醋包的凉皮，才是我山西朋友们的至爱，在有限的选择中，他们认定“7-11”所售卖的7.9元一碗的凉皮，才是唾手可得的正品。
西北的凉皮，的确是从熬醋开始的。我曾经在长治目睹过一场醋的熬制：那是一次临时的出差，疲惫的我趴在床上打着呼噜，清晨5点时，从酒店楼下传来浓郁的醋香，顺着窗户飘进房间，掀开我的被子。我随即被饿醒，迷迷糊糊走到楼下，只见一名妇女，正拿着巨勺搅动铝锅，旁边倒着两桶熏醋塑料桶，紧接着她将大蒜、生姜、香料、白糖，还有一盒看起来像是自制的酱汁，一股脑地倒入锅中。约莫有20分钟，妇女关上火，打开了铺子的大门，迎来了当天的第一位客人，我。坐在店里，吃上一口酸掉牙的早餐，不由得想到，这醋才是山西的灵魂。
出身凉菜的凉皮总给人一种清新、健怡的假象，粗略地算一下，如果掺上麻酱，那一碗凉皮的热量，也不亚于一枚麦当劳的巨无霸汉堡。厨师总喜欢给每条米皮都裹上亮晶晶的色拉油，为的是好看，也为了保持水分。这水分，也对凉皮起了决定性作用。西北人认为越干越地道，而事实上，水分越多，流传得越广。流传到南方的凉皮已经和广东的肠粉口感无二，而据说巴黎的温州人早早地开启了凉皮生意，味道也分甜咸两种。
凉皮进了城，也便有了些城市属性，要说它是白领们的中式沙拉，也不为过：酱汁有酸辣的传统和甜腻的新派两种选项；面筋长得颇像希腊沙拉中的面包干，而口感更像考博沙拉中的马苏里拉奶酪；黄瓜丝和豆芽，替代了沙拉叶菜，也清香四溢；软糯的凉皮，无疑增添了其中的口感。
事实上，我们早就忘记了凉皮曾经只是夏日的专属食物。而每到入秋，我的太原朋友们便会感伤起来，因为那是凉皮销售最为惨淡的一段时间，楼下“7-11”的上货量也从每日5份减到3份了。
《冷死了，但还是想吃凉皮》文 | 黑麦
凉皮和酿皮子是亲戚，关于二者的分类，常有含糊不清的定义，一说因为口音，造成了不同的写法，再者是成分的不同。我在走过山西、陕西、甘肃的一些专售这“皮”的小馆子后，得出一个不算准确的结论：凉皮的名字确有可能来自酿皮，不同的称谓，代表着这门手艺的新旧世界观，如同今日葡萄酒的“新旧世界”之说。单一品种如米、麦制作而成的统称为凉皮；混合的谷物，如荞粉、绿豆杂面等制成的，或带轻微发酵的，则大多称为酿皮子，这似乎也能解释得通“酿”字的由来。
出没在北上广的凉皮大致可以分为两种，用大米做的叫米皮，小麦做的叫面皮。在汉中地区颇为流行的筋道面皮，却大多止步于关外，或许是因为它厚重的口感与面制主食雷同，又或许是它复杂的分类和体系，阻碍了传播。白、黄、黑，是人类最常见的三种肤色，米制凉皮也是如此，大米、黑米和黄米制成的凉皮晶莹剔透，薄而宽的条状物，吃起来清爽、软糯。在这其中，要数陕西秦镇的米皮最为出名。
秦镇本身叫秦渡镇，古镇坐落在陕西西安的鄠邑区，沾上秦字，也便有了历史感。当地褐色的土质，奠定米皮的色调，也滋润了这一带一年一茬的稻米。那里有个修建于东晋的草堂寺，不过当地人相信，凉皮的历史要比宗教悠久。据西安的朋友说，秦镇的凉皮越来越辣，甚至有更辣的趋势，那曾经的一抹红油，如今成了碗里的重头戏。他所说的辣子，名叫“线线”，是秦镇凉皮的灵魂。
“皮”的形状决定了吞咽的姿态，当碗端上桌时，举筷瞬间即可决定囫囵吃下，还是吸吮咀嚼。竹笆市的岐风烙面皮，要凉到温热时再举碗拨筷，尽可能地塞下一大口，用牙齿和舌头在口腔内完成搅拌、打碎等工序，才会感到酣畅淋漓的爽快；若是在宝鸡的擀面皮店遇见荞麦的“呱呱”（形状不一，年糕块状居多），便要摆出一副沉稳的架势，像《孤独美食家》里的井之头五郎一样细细品尝。
2016年，我到山西阳泉出差，一个当地朋友请我吃饭。坐在饭馆里，他点了四个菜，分别是耳朵米皮、头肉凉粉、面皮炒牛肉和三合一炒酿皮。我问他怎么点的都一样，他答道，这不凉菜热菜主食都有了。四盘菜在桌上呈现出相似的形态，看不出是凉菜还是主食，朋友说，那些碳水化合物在西北人的不同的盘子里，是蔬菜，是肉，也是主食，甚至是“甜品”。
后来我辗转到了西安，随着这位朋友在工作的间隙中走访了翠华路上的老肖家热凉皮、永绥街店张韩凉皮、子午路张记肉夹馍、吴鑫米皮店、秦镇吕家米皮老店、清真盛志望麻酱酿皮铺，尚有很多记不住名字，只记得那些藏匿在后街的店铺难找到令人发指，当我们路过连锁的魏家凉皮时，朋友还不忘补上一句“这家不用去”。北街钟楼向北150米路东，是户县曹家面皮店，这家店铺令我印象深刻，原因有三：服务差、不太干净、人满为患。印象中的蒜香凉皮和香椿野菜凉皮，都颠覆了我对于凉皮的认知。
我的同事老艾来自陕西，他向我提起过老家的擀面皮，蘸水、蒜水、辣椒、黄瓜、腐乳，娓娓道来。他心目中的世界第一擀面皮店没有名字，只因坐落在卷烟厂附近而得名“卷烟厂擀面皮”，这自然在“大众点评”上搜寻不到。
走出中国西部的酿皮世界，即可看到简单的凉皮占据了各城市的各个角落。从超市到档口，厨师们只会抓一把凉皮，一把面筋，依次堆上豆芽、芝麻酱、蒜汁、五香水、黄瓜丝，最后撒上白芝麻。随后，服务员喊号，招呼着食客来取走这碗没有灵魂的凉皮，这是北方陕味快餐店最常听见的声音。
记得有个陕西导演，某年他为自己的新电影造势，观影后，他载着我们七拐八拐开进了雍和宫附近的陕面屋。一走进门，只见服务员托举着各式凉皮穿梭于人群之间，大肆咀嚼和“吐噜”的吞食声不绝于耳，我立刻联想到了他电影中某些画面的由来。如今那个小馆已经不复存在了，导演后来也销声匿迹了
北京超市热销的凉皮大多是芝麻酱系的，而唯有带着辣子和小醋包的凉皮，才是我山西朋友们的至爱，在有限的选择中，他们认定“7-11”所售卖的7.9元一碗的凉皮，才是唾手可得的正品。
西北的凉皮，的确是从熬醋开始的。我曾经在长治目睹过一场醋的熬制：那是一次临时的出差，疲惫的我趴在床上打着呼噜，清晨5点时，从酒店楼下传来浓郁的醋香，顺着窗户飘进房间，掀开我的被子。我随即被饿醒，迷迷糊糊走到楼下，只见一名妇女，正拿着巨勺搅动铝锅，旁边倒着两桶熏醋塑料桶，紧接着她将大蒜、生姜、香料、白糖，还有一盒看起来像是自制的酱汁，一股脑地倒入锅中。约莫有20分钟，妇女关上火，打开了铺子的大门，迎来了当天的第一位客人，我。坐在店里，吃上一口酸掉牙的早餐，不由得想到，这醋才是山西的灵魂。
出身凉菜的凉皮总给人一种清新、健怡的假象，粗略地算一下，如果掺上麻酱，那一碗凉皮的热量，也不亚于一枚麦当劳的巨无霸汉堡。厨师总喜欢给每条米皮都裹上亮晶晶的色拉油，为的是好看，也为了保持水分。这水分，也对凉皮起了决定性作用。西北人认为越干越地道，而事实上，水分越多，流传得越广。流传到南方的凉皮已经和广东的肠粉口感无二，而据说巴黎的温州人早早地开启了凉皮生意，味道也分甜咸两种。
凉皮进了城，也便有了些城市属性，要说它是白领们的中式沙拉，也不为过：酱汁有酸辣的传统和甜腻的新派两种选项；面筋长得颇像希腊沙拉中的面包干，而口感更像考博沙拉中的马苏里拉奶酪；黄瓜丝和豆芽，替代了沙拉叶菜，也清香四溢；软糯的凉皮，无疑增添了其中的口感。
事实上，我们早就忘记了凉皮曾经只是夏日的专属食物。而每到入秋，我的太原朋友们便会感伤起来，因为那是凉皮销售最为惨淡的一段时间，楼下“7-11”的上货量也从每日5份减到3份了。
《冷死了，但还是想吃凉皮》文 | 黑麦
再次收到了老滕亲手制作、从遥远鼓楼寄来的腊八蒜，小王陷入了沉思。听说特洛伊战争的起因就是帕里斯抢走了斯巴达国王的腊八蒜，罗马教廷发动十字军东征就是为了夺取腊八蒜，《风云2》里大BOSS帝释天背着秦始皇偷吃的就是腊八蒜，圣斗士们穿上圣衣是为了守护雅典娜和她的腊八蒜，三体人制造大杀器水滴的灵感就来自于腊八蒜。现在小王也有了他自己的一罐腊八蒜！小王如果有尾巴，一定快要摇断了。他捧着这罐腊八蒜翩翩起舞，忍不住唱将起来：一颗你开胃！你喊了一声美！两颗你肾不亏！还是美！三颗五颗下了肚~
【一碗锅盖面，如何才能做得更好】为了深入了解镇江锅盖面行业发展现状、明晰未来发展路径、擦亮城市名片，市商务局日前召开镇江锅盖面高质量发展座谈会。专家学者、市锅盖面行业协会及锅盖面店代表、市餐饮行业协会及餐饮企业代表、媒体代表近20人参加会议。
“名片”的比较中 了解锅盖面
长久以来，锅盖面已经成为了镇江最具特色的饮食文化符号。2013年，镇江锅盖面和其他九种面条荣登“中国十大面条”。这碗“叫醒”镇江人味蕾的面条，作为成为镇江的“城市名片”被更多人知晓。
有人说，吃锅盖面必须要来镇江，并非说其他地方吃不到正宗好吃的锅盖面，而是在镇江吃才最有感觉。来到江南古城，见识一下“镇江三怪”，尝一尝锅盖面，才算没有白来。
如今，锅盖面早已是镇江的“国民美食”，是镇江人的乡愁所载。许许多多的游子，一回镇江，就要到街头来一碗正宗锅盖面，才算真正回到了镇江。锅盖面如今也是镇江城市生活的“代言人”。尝一尝这一碗地道的锅盖面，才叫沉浸式的镇江游。
镇江锅盖面是我们生活的这个城市的“名片”。不同城市的“名片”其实在外界的知晓度上仍会存在差别。百度搜索同为十大面条的“武汉热干面”“兰州拉面”，词条显示分别为3780万、4350万个相关结果。镇江锅盖面仅有308万个相关结果，还不到前两位面界“明星”的十分之一。
搜索结果当然不能代表一个产品的全部实力，但起码能作为知名度的一个侧面参考。扩大知名度，这是镇江锅盖面下一步发展需要做的事情。
什么才是 真正的锅盖面？
无论在哪一家面馆，面条下锅之前，店主往往会问顾客：“小刀还是细面？”
对于喜欢小刀面的人，“无小刀，不锅盖”。邵顺兴第八代传人尹焱还在坚持制作手工跳面。“面条用传统的跳面所做，有气孔，弯弯曲曲，所以能挂汤。”对“细面”派来说，细面更能和特有的酱油汤更好的融合，口感更丝滑。对于大多数食客来说，各式各样的浇头才是一碗面的“灵魂”，再加上韭菜、豆芽，自选的葱姜蒜、酱瓜萝卜干……吃完这个地道镇江早餐，开始能力十足的新一天。
不仅在沿街店铺能吃到，在本地的宴席和早茶桌上，一大碗锅盖面往往也是整桌餐席的“压轴”。当锅盖面“走出去”的步伐还未形成大产业，怎样用美食抓住客人的胃、打造区别于其他地方的“淮扬美食镇江风味”？
尹焱在店里能直观地感受到外地游客对锅盖面的好奇。但是对于外地游客的询问，商家们却困惑于没有统一的标准。锅盖面的“锅盖”其实是食客最感兴趣的地方。以至于经常可以看到这样一个场景，在灶台沿街摆放的店里面，食客们正主动拍摄正在煮着锅盖的灶台。
尹焱作为一名85后创业者，年轻的他拥有创新的思维和开放的胸怀，希望能够把邵顺兴的工艺传授给更多的年轻人，成为文化传播的符号，也成为年轻人致富的本领。
锅盖面需要 一个正式的解释
镇江地处长江运河的交汇处，独特的历史文化成就了一晚锅盖面。一碗锅盖面里是镇江人的生活气息，体现镇江人的包容性格。吃一碗锅盖面，才算领略了镇江人的日常，领略地道的镇江风土人情。
镇江人对这碗面寄予厚望。市政协文史委副主任沈洋说：“它（锅盖面）是镇江商埠文化、非物质文化遗产的典型代表，我们需要让它不仅吃得香，也看得美，不仅带得走，也要走得远。”
市商务局党委委员虞军表示，锅盖面不只是一碗面，它是镇江的餐饮文化之一。它体现这座城市的性格，也体现这座城市人民的生活态度。
这一碗面的隐忧同样在业内引起关注。“比如规模普遍偏小、缺乏标准，行业发展较为混乱，这在很大程度上让锅盖面难以‘香飘万里’。”南乡一绝宝堰面总经理胡仲华说。
传承和创新无疑是摆在锅盖面行业面前的课题。省地方志学会理事、市文艺评论家协会副主席裴伟作为研究者，对锅盖面的“前世今生”如数家珍。他说，锅盖面需要一个正式的解释，需要一个统一的标准，需要一种强烈的市民文化认同，需要一种广泛的教育传播，才能让这种地方饮食文化传承广大。
传承和创新离不开现代化的生产和经营模式。对锅盖面这张城市名片，行业协会和企业家们都在用心守护和传承，担当起了这份社会责任。
市餐饮行业协会会长吴荣生说，锅盖面行业遇到了好时代，新理念、新模式如雨后春笋，现代化的设备、电力厨房的应用是未来行业发展的大势所趋，对行业的标准化、安全化、高效化意义重大。
恒顺味道刘府早茶总经理刘斌认为，锅盖面的创新和守正同样重要，在信息高度透明的时代，如何创新锅盖面，将小面条做成大产业。
一碗面 如何高质量发展？
“讲好镇江故事、下好镇江这碗锅盖面”意义重大，它关系着人们的一餐一食，关系着城市品牌的塑造，更关系着就业和民生福祉，需要各方齐心，形成合力，擦亮镇江的金字招牌。
在这次的镇江锅盖面高质量发展座谈会上，市锅盖面行业协会秘书长高履霞回顾了协会成立以来，凝聚会员企业力量，在发展锅盖面行业的道路上的心路历程。
市餐饮行业协会秘书长鲁庆呼吁：“面条喜好因人而异，但镇江锅盖面需要一面大旗，在大旗的引领下，整个行业共同发力。”“我们要把酒店的面条做好，通过我们的平台和招牌，把锅盖面的形象树立起来，传播出去。”香逸渔港镇江店副总经理徐莉说出了镇江饭店业企业家的心声。观海楼总经理、餐饮协会执行会长郝捷说，本次会议，政府部门、行业协会、企业、专家学者共同参与，视角多维、干货满满，对未来锅盖面行业发展指明了方向。
座谈会持续近三个小时，与会人员畅所欲言，思维碰撞，气氛热烈。
市商务局党委书记、局长，市口岸办主任王为华感叹，下一步要处理好“规范、传承、创新、发展”的关系，推动完善相关标准和立法，做好经营和管理的创新，教育和文化的传承，全面支撑起锅盖面行业的高质量发展。
关于镇江锅盖面的未来发展，与会人员一致认为，要坚持问题导向，直面锅盖面行业发展中存在的问题；要强调系统思维，从行业发展、饮食文化、城市精神等多维度理解锅盖面的内涵；要注重改革创新，辩证地总结传统，让行业发展更好地适应时代变化和百姓需求；要狠抓重点难点，勇于担责，逐一攻克锅盖面行业发展中的难点。具体而言，要做好酒店宴席上的“最后一碗面”，提振镇江锅盖面的旅游形象；要充分发挥行业协会的力量，凝聚各方力量；要做好教育和传播，提高市民对锅盖面文化的认同度；要举办相关论坛和节庆活动，提高社会关注。（俞佳融）文雯 摄
“名片”的比较中 了解锅盖面
长久以来，锅盖面已经成为了镇江最具特色的饮食文化符号。2013年，镇江锅盖面和其他九种面条荣登“中国十大面条”。这碗“叫醒”镇江人味蕾的面条，作为成为镇江的“城市名片”被更多人知晓。
有人说，吃锅盖面必须要来镇江，并非说其他地方吃不到正宗好吃的锅盖面，而是在镇江吃才最有感觉。来到江南古城，见识一下“镇江三怪”，尝一尝锅盖面，才算没有白来。
如今，锅盖面早已是镇江的“国民美食”，是镇江人的乡愁所载。许许多多的游子，一回镇江，就要到街头来一碗正宗锅盖面，才算真正回到了镇江。锅盖面如今也是镇江城市生活的“代言人”。尝一尝这一碗地道的锅盖面，才叫沉浸式的镇江游。
镇江锅盖面是我们生活的这个城市的“名片”。不同城市的“名片”其实在外界的知晓度上仍会存在差别。百度搜索同为十大面条的“武汉热干面”“兰州拉面”，词条显示分别为3780万、4350万个相关结果。镇江锅盖面仅有308万个相关结果，还不到前两位面界“明星”的十分之一。
搜索结果当然不能代表一个产品的全部实力，但起码能作为知名度的一个侧面参考。扩大知名度，这是镇江锅盖面下一步发展需要做的事情。
什么才是 真正的锅盖面？
无论在哪一家面馆，面条下锅之前，店主往往会问顾客：“小刀还是细面？”
对于喜欢小刀面的人，“无小刀，不锅盖”。邵顺兴第八代传人尹焱还在坚持制作手工跳面。“面条用传统的跳面所做，有气孔，弯弯曲曲，所以能挂汤。”对“细面”派来说，细面更能和特有的酱油汤更好的融合，口感更丝滑。对于大多数食客来说，各式各样的浇头才是一碗面的“灵魂”，再加上韭菜、豆芽，自选的葱姜蒜、酱瓜萝卜干……吃完这个地道镇江早餐，开始能力十足的新一天。
不仅在沿街店铺能吃到，在本地的宴席和早茶桌上，一大碗锅盖面往往也是整桌餐席的“压轴”。当锅盖面“走出去”的步伐还未形成大产业，怎样用美食抓住客人的胃、打造区别于其他地方的“淮扬美食镇江风味”？
尹焱在店里能直观地感受到外地游客对锅盖面的好奇。但是对于外地游客的询问，商家们却困惑于没有统一的标准。锅盖面的“锅盖”其实是食客最感兴趣的地方。以至于经常可以看到这样一个场景，在灶台沿街摆放的店里面，食客们正主动拍摄正在煮着锅盖的灶台。
尹焱作为一名85后创业者，年轻的他拥有创新的思维和开放的胸怀，希望能够把邵顺兴的工艺传授给更多的年轻人，成为文化传播的符号，也成为年轻人致富的本领。
锅盖面需要 一个正式的解释
镇江地处长江运河的交汇处，独特的历史文化成就了一晚锅盖面。一碗锅盖面里是镇江人的生活气息，体现镇江人的包容性格。吃一碗锅盖面，才算领略了镇江人的日常，领略地道的镇江风土人情。
镇江人对这碗面寄予厚望。市政协文史委副主任沈洋说：“它（锅盖面）是镇江商埠文化、非物质文化遗产的典型代表，我们需要让它不仅吃得香，也看得美，不仅带得走，也要走得远。”
市商务局党委委员虞军表示，锅盖面不只是一碗面，它是镇江的餐饮文化之一。它体现这座城市的性格，也体现这座城市人民的生活态度。
这一碗面的隐忧同样在业内引起关注。“比如规模普遍偏小、缺乏标准，行业发展较为混乱，这在很大程度上让锅盖面难以‘香飘万里’。”南乡一绝宝堰面总经理胡仲华说。
传承和创新无疑是摆在锅盖面行业面前的课题。省地方志学会理事、市文艺评论家协会副主席裴伟作为研究者，对锅盖面的“前世今生”如数家珍。他说，锅盖面需要一个正式的解释，需要一个统一的标准，需要一种强烈的市民文化认同，需要一种广泛的教育传播，才能让这种地方饮食文化传承广大。
传承和创新离不开现代化的生产和经营模式。对锅盖面这张城市名片，行业协会和企业家们都在用心守护和传承，担当起了这份社会责任。
市餐饮行业协会会长吴荣生说，锅盖面行业遇到了好时代，新理念、新模式如雨后春笋，现代化的设备、电力厨房的应用是未来行业发展的大势所趋，对行业的标准化、安全化、高效化意义重大。
恒顺味道刘府早茶总经理刘斌认为，锅盖面的创新和守正同样重要，在信息高度透明的时代，如何创新锅盖面，将小面条做成大产业。
一碗面 如何高质量发展？
“讲好镇江故事、下好镇江这碗锅盖面”意义重大，它关系着人们的一餐一食，关系着城市品牌的塑造，更关系着就业和民生福祉，需要各方齐心，形成合力，擦亮镇江的金字招牌。
在这次的镇江锅盖面高质量发展座谈会上，市锅盖面行业协会秘书长高履霞回顾了协会成立以来，凝聚会员企业力量，在发展锅盖面行业的道路上的心路历程。
市餐饮行业协会秘书长鲁庆呼吁：“面条喜好因人而异，但镇江锅盖面需要一面大旗，在大旗的引领下，整个行业共同发力。”“我们要把酒店的面条做好，通过我们的平台和招牌，把锅盖面的形象树立起来，传播出去。”香逸渔港镇江店副总经理徐莉说出了镇江饭店业企业家的心声。观海楼总经理、餐饮协会执行会长郝捷说，本次会议，政府部门、行业协会、企业、专家学者共同参与，视角多维、干货满满，对未来锅盖面行业发展指明了方向。
座谈会持续近三个小时，与会人员畅所欲言，思维碰撞，气氛热烈。
市商务局党委书记、局长，市口岸办主任王为华感叹，下一步要处理好“规范、传承、创新、发展”的关系，推动完善相关标准和立法，做好经营和管理的创新，教育和文化的传承，全面支撑起锅盖面行业的高质量发展。
关于镇江锅盖面的未来发展，与会人员一致认为，要坚持问题导向，直面锅盖面行业发展中存在的问题；要强调系统思维，从行业发展、饮食文化、城市精神等多维度理解锅盖面的内涵；要注重改革创新，辩证地总结传统，让行业发展更好地适应时代变化和百姓需求；要狠抓重点难点，勇于担责，逐一攻克锅盖面行业发展中的难点。具体而言，要做好酒店宴席上的“最后一碗面”，提振镇江锅盖面的旅游形象；要充分发挥行业协会的力量，凝聚各方力量；要做好教育和传播，提高市民对锅盖面文化的认同度；要举办相关论坛和节庆活动，提高社会关注。（俞佳融）文雯 摄
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