《人生多数失败，都是败在了人性的2大劣根性上，战胜了将无往不利》房子，车子，爱情，健康，甚至幸福都是能量转化的结果！https://t.cn/A6600FHk
人生多数失败，都是败在了人性的2大劣根性上，战胜了将无往不利
这个世界就是能量和物质的转化！你有多少能量，就可以转化多少物质！房子，车子，爱情，健康，甚至幸福都是能量转化的结果！
告诉你一个真相，每个人生来都有足够的能量完成一件不可思议的事情，但是为什么那么多的人生是失败的，不美满的？甚至人到中年，依然混的一塌糊涂？
这一切，其实无关环境，原生家庭，甚至是个人能力。而是你的能量！但是生命中99%的人，都用错了能量。
一.人的开窍不是渐进的，而是一瞬间的
茨威格说：一个人生命中的最大幸运，莫过于在他年富力强时发现了自己的使命！
我第一次看到这句话的时候，内心久久不能平静，也变的很慌张。因为那时的我，每天就是朝九晚五过着混日子的生活，每个月就等着月底老板发工资，拿到钱去掉各种开支，剩下的就挥霍掉了。
我从来没有想过人生的使命是什么，更不知道自己活着到底要做什么？只知道大家都是上学，毕业，上班，结婚生子，然后生孩子，直到终老。当你看到这句话的时候，那一刻我突然就醒悟了：“难道我的人生就真的只能这样了吗？如果真的只能这样，那么等我老去的那一天我一定会带着无穷的遗憾离开！”
人的开窍不是渐进的，而是一瞬间的！
茨威格这句话背后的意思是，人如果能在年少的时候就找到了自己的定位和使命，那么接下来的人生就会投入全部的能量（时间+精力），用来做那么一件自己笃定的事，他一定会完成一件不可思维的事，这样的人生才是精彩的，有意义的，这是多么幸运的人生！
可惜，从我在网上和身边人的现状了解到，绝大多数人都没有找到人生的使命：这辈子一定要做成的一件事。而是为了生活和生存在不断的跳槽，换职业，换领域，这无疑是浪费了此生巨大的能量在不同的事情上，使得每件事都做的不出彩，不专业，无法达到顶级水平。
一万小时定律说：一个人只要在一件事上投入10000个小时，就能成为这个领域的专家。1万小时的锤炼是任何人从平凡变成世界级大师的必要条件！
有很多人质疑1万小时的说法，但在我看来，从能量转化的角度来说，一个人能用心投入100%的能量在一件事上1万小时，他一定可以成事，财富便会接踵而至。
所以每次当我想做一件事，又怀疑自己的时候，我就会问“用心专做一万小时了吗？”如果没有，那就没资格说不可能。
二.战胜人性劣根1：恐惧
任何事情都存在阴阳两极，有黑有白，有善有恶，有好人有坏人，人性也是如此，贪婪和恐惧并存。
人一边被欲望驱使变的贪婪，一边又受基因自我保护机制变的恐惧。对于贪婪本专栏其他文章会详细叙述，这里主要探讨恐惧对我们的巨大影响。
人性的恐惧伴随人的一生，从童年时期原生家庭开始，到步入职场，婚姻，创业无不伴随左右。有些人甚至带着原生家庭的恐惧，后半生都活在阴影当中。
但在我看来，比恐惧更可怕的是，一个人意识不到自己的恐惧，还找了很多理由来掩饰恐惧。
比如，分手后的痛苦，多半是恐惧未来没有他的日子。
比如，有些事明明很重要却不去做，多半是恐惧改变，恐惧思考，恐惧直面问题，却把责任推给了拖延症。
比如，不敢站在众人面前畅所欲言，多半是恐惧别人看自己的眼光和说三道四，更恐惧自己会当众出丑。
比如，做事情三分钟热度，做一件事，一份工作，坚持不了多久就放弃了，多半是恐惧付出得不到回报，辛苦得不到肯定，努力得不到结果。
但人生往往都是反着来的，让你恐惧的事，才是你的弱点，强大自己就要去战胜弱点，去做让你恐惧的事，立刻马上！人生的成就感，往往也是源自于战胜了那些不不敢做的事，而不是得心应手的事。
所以大家都在说有句话“跳出舒适圈”！在我看来，就是跳出你的安全圈，走进你的恐惧圈。只有恐惧圈里的东西才能真正的让你成长，强大！
我还要悄悄告诉你一个真相：“每个人都充满着恐惧，有的人写在脸上，有的人藏着心里。这是一个胆小鬼的世界，所以只要你能战胜恐惧，你就战胜了世界上绝大多数人。”
很多人成功，并不是他多牛，而是他战胜了你不敢战胜的恐惧。分享一个战胜恐惧最好的办法，闭着眼做一次，不要思考那么多，先做了在思考。你就会发现，原来让你恐惧的事，也不过如此。
有了这些关于恐惧的铺垫之后，我们就可以探讨接下来这句话了：
“人生最重要的是，找到一个方向，找到一件具体的事，然后坚持做下去。”为什么我要铺垫能量，恐惧之后才说这句话？
因为坚持的路上，恐惧出现频次最高，害怕失去，害怕付出没有结果，害怕错失其他更好的机会，害怕自己龟速前进，别人超越自己，等等等等。而这些恐惧，都会让你选择放弃，选择更换，选择停止。这就等于白白浪费了巨大的能量，而这些能量原本足以让你完成一件不可思议的事，比如财富，成功，幸福等等。
战胜恐惧，坚持到底，你将无所不能。
还记得那个挖井人的故事吧，就是我们多数人的人生真实写照。
二.战胜人性劣根2：走捷径
不知道大家刷短视频的时候，有没有发现，短视频上经常给人展示搞钱多容易，动不动就是身价上亿，劳斯莱斯豪车豪宅的博主。
刚开始的时候，我看着还挺有意思的，以为能学到点东西。后来刷了一阵子后，觉得越来越浮躁了，脑子里充斥着全是“一夜暴富”“一招变美”“一招解锁新技能”的观念，而对我的实际生活工作毛用都没有。
不得不感慨，这些大博主都是深谙人性的高手，用“炫”和“晒”来吸引你的注意力，然后用“易得”“轻松”的走捷径心理来收割用户。
其实“走捷径”是人性骨子里自带的机制。本质上，就是希望付出的少，收获的多，甚至是希望不劳而获，掌握一个绝学就可以一招吃天下了。当往往越想走捷径的人，最终都败的很惨。
多年的经验告诉我，凡是捷径，只有2种可能，一是故意让你看的假象，进行收割；二是门槛极低，很快就会非常拥挤，直到大家都没有路走。
人一旦希望自己走上捷径，就会在错误的道路上不断的消耗自己的能量，让所有做的事形成一盘散沙，最终碌碌无为。
这个世界正在惩罚那些走捷径的人，一是让你失去钱财，失去机会，二是让你越来越迷茫，失去信心，郁郁寡欢。
既然我们决定要做一件事，又何必急于求成？大可以拿出来三五年甚至更久的时间去一步步踏出来。反倒是走了捷径才让我们误入歧途，蹉跎了岁月。
这里有2个小说家的故事，特别值得我们深思：
一个是电工，他年少时就喜欢科幻，别人下班打牌喝酒的时候，他就埋头写小说，11年后一战成名，年版税收入1800万，这个人就是《三体》的作者刘慈欣。
另一个是一位小公务员，每天下班查资料几个小时，再更新2000字内容，自如一日，坚持了3年，后来凭借《明朝那些事》斩获版权费4100万！这个人叫石悦！
这两个人深刻的解读了，开篇茨威格的那句话“一个人生命中的最大幸运，莫过于在他年富力强时发现了自己的使命！”他们把人生关键时间的能量全部注入到一件事上，带来了巨大的回报。
原来不走捷径的人生如此的爽；
原来一万小时真的可以逆天改命；
原来战胜恐惧长期坚持一件事是如此的回报丰厚；
原来认定一件事注入巨大能量，真的可以换来你想要的东西！
本专栏将继续为大家解开人性的面纱，让你了解人性，驾驭自己和他人的人性，变的更强大，真正的掌握命运，欢迎订阅！
上一集
性格软弱的人，生存会越来越难，一招激发你的兽性变成一个狠人！
下一集
直面人性：人到中年，最大的危机就是“缺钱”，其他的都是借口！
人生多数失败，都是败在了人性的2大劣根性上，战胜了将无往不利
这个世界就是能量和物质的转化！你有多少能量，就可以转化多少物质！房子，车子，爱情，健康，甚至幸福都是能量转化的结果！
告诉你一个真相，每个人生来都有足够的能量完成一件不可思议的事情，但是为什么那么多的人生是失败的，不美满的？甚至人到中年，依然混的一塌糊涂？
这一切，其实无关环境，原生家庭，甚至是个人能力。而是你的能量！但是生命中99%的人，都用错了能量。
一.人的开窍不是渐进的，而是一瞬间的
茨威格说：一个人生命中的最大幸运，莫过于在他年富力强时发现了自己的使命！
我第一次看到这句话的时候，内心久久不能平静，也变的很慌张。因为那时的我，每天就是朝九晚五过着混日子的生活，每个月就等着月底老板发工资，拿到钱去掉各种开支，剩下的就挥霍掉了。
我从来没有想过人生的使命是什么，更不知道自己活着到底要做什么？只知道大家都是上学，毕业，上班，结婚生子，然后生孩子，直到终老。当你看到这句话的时候，那一刻我突然就醒悟了：“难道我的人生就真的只能这样了吗？如果真的只能这样，那么等我老去的那一天我一定会带着无穷的遗憾离开！”
人的开窍不是渐进的，而是一瞬间的！
茨威格这句话背后的意思是，人如果能在年少的时候就找到了自己的定位和使命，那么接下来的人生就会投入全部的能量（时间+精力），用来做那么一件自己笃定的事，他一定会完成一件不可思维的事，这样的人生才是精彩的，有意义的，这是多么幸运的人生！
可惜，从我在网上和身边人的现状了解到，绝大多数人都没有找到人生的使命：这辈子一定要做成的一件事。而是为了生活和生存在不断的跳槽，换职业，换领域，这无疑是浪费了此生巨大的能量在不同的事情上，使得每件事都做的不出彩，不专业，无法达到顶级水平。
一万小时定律说：一个人只要在一件事上投入10000个小时，就能成为这个领域的专家。1万小时的锤炼是任何人从平凡变成世界级大师的必要条件！
有很多人质疑1万小时的说法，但在我看来，从能量转化的角度来说，一个人能用心投入100%的能量在一件事上1万小时，他一定可以成事，财富便会接踵而至。
所以每次当我想做一件事，又怀疑自己的时候，我就会问“用心专做一万小时了吗？”如果没有，那就没资格说不可能。
二.战胜人性劣根1：恐惧
任何事情都存在阴阳两极，有黑有白，有善有恶，有好人有坏人，人性也是如此，贪婪和恐惧并存。
人一边被欲望驱使变的贪婪，一边又受基因自我保护机制变的恐惧。对于贪婪本专栏其他文章会详细叙述，这里主要探讨恐惧对我们的巨大影响。
人性的恐惧伴随人的一生，从童年时期原生家庭开始，到步入职场，婚姻，创业无不伴随左右。有些人甚至带着原生家庭的恐惧，后半生都活在阴影当中。
但在我看来，比恐惧更可怕的是，一个人意识不到自己的恐惧，还找了很多理由来掩饰恐惧。
比如，分手后的痛苦，多半是恐惧未来没有他的日子。
比如，有些事明明很重要却不去做，多半是恐惧改变，恐惧思考，恐惧直面问题，却把责任推给了拖延症。
比如，不敢站在众人面前畅所欲言，多半是恐惧别人看自己的眼光和说三道四，更恐惧自己会当众出丑。
比如，做事情三分钟热度，做一件事，一份工作，坚持不了多久就放弃了，多半是恐惧付出得不到回报，辛苦得不到肯定，努力得不到结果。
但人生往往都是反着来的，让你恐惧的事，才是你的弱点，强大自己就要去战胜弱点，去做让你恐惧的事，立刻马上！人生的成就感，往往也是源自于战胜了那些不不敢做的事，而不是得心应手的事。
所以大家都在说有句话“跳出舒适圈”！在我看来，就是跳出你的安全圈，走进你的恐惧圈。只有恐惧圈里的东西才能真正的让你成长，强大！
我还要悄悄告诉你一个真相：“每个人都充满着恐惧，有的人写在脸上，有的人藏着心里。这是一个胆小鬼的世界，所以只要你能战胜恐惧，你就战胜了世界上绝大多数人。”
很多人成功，并不是他多牛，而是他战胜了你不敢战胜的恐惧。分享一个战胜恐惧最好的办法，闭着眼做一次，不要思考那么多，先做了在思考。你就会发现，原来让你恐惧的事，也不过如此。
有了这些关于恐惧的铺垫之后，我们就可以探讨接下来这句话了：
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战胜恐惧，坚持到底，你将无所不能。
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刚开始的时候，我看着还挺有意思的，以为能学到点东西。后来刷了一阵子后，觉得越来越浮躁了，脑子里充斥着全是“一夜暴富”“一招变美”“一招解锁新技能”的观念，而对我的实际生活工作毛用都没有。
不得不感慨，这些大博主都是深谙人性的高手，用“炫”和“晒”来吸引你的注意力，然后用“易得”“轻松”的走捷径心理来收割用户。
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这两个人深刻的解读了，开篇茨威格的那句话“一个人生命中的最大幸运，莫过于在他年富力强时发现了自己的使命！”他们把人生关键时间的能量全部注入到一件事上，带来了巨大的回报。
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原来一万小时真的可以逆天改命；
原来战胜恐惧长期坚持一件事是如此的回报丰厚；
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性格软弱的人，生存会越来越难，一招激发你的兽性变成一个狠人！
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直面人性：人到中年，最大的危机就是“缺钱”，其他的都是借口！
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
#汽车评测#得益于国内消费者的购买力不断提升，所以国内豪华中大型轿车市场热度近两年也在不断提升，尤其是以BBA为主的三家德系豪华品牌，几乎是垄断了这一细分阵营。不过市场需求显然并非BBA旗下车型可以满足，所以也出现了凯迪拉克、沃尔沃等二线豪华品牌旗下车型在市场中相当活跃，甚至对BBA旗下车型产生了不小威胁。因此尽快改款换代，成为了更好的制敌利器，比如咱们今天的主角——奔驰E级，就率先做出表率。
2020年北京车展期间，我们见到了全系中期改款奔驰E级正式上市，新车采用了全新家族设计语言，并同步升级了配置和动力，想要满足更多年轻消费者的审美。不过在风格上，全新奔驰E级依旧是提供两种可选，分别是运动版与豪华版，可如果是C级消费者或许更认可运动版，但是到了E级这个级别，我想大家还是更认可豪华版多一些，也就是俗称的立标版，在这次中期改款后，神似全新S级，气场再度提升。而本次实拍车型也选择了豪华型，算是目前较为走量的版本。
先看前脸，全新奔驰E级采用了最新家族语言，整体造型较为扁平大气，符合它豪华中大型车的身份。而前脸格栅仔细对比老款尺寸要小一些，下包围还是保持原样，但是有一条镀铬饰条进行点缀，看起来精致感略有提升，其中豪华版车型的格栅样式为多条横幅格栅，辅以经典的奔驰立标logo，档次感显然没有问题。两侧大灯组应当是改款重点，最新家族设计让它看起来圆润不少，纤细的灯带为LED日行灯，内部结构也更加复杂， 点亮时辨识度依旧没问题。
作为一款豪华中大型轿车，奔驰E级尺寸一直在同级处于领先水准，而中期改款后也没有进行明显升级，具体数据为长宽高为5078*1860*1480mm，轴距达到了3079mm。车身侧面设计也依旧如此，是奔驰一贯的圆润风格，线条走势营造出较为典雅、端庄的视觉效果，看起来很有豪华感，这一点5系和A6L都无法媲美，毕竟后两位属于硬派。不过新款E级轮圈样式没有太多惊喜，与老款基本一致，18英寸规格也属于正常水准。
再看尾部，要说变化还真不算小，最起码相比车头要明显许多，因为经过更扁平线条修饰后，尾部看起来更有层次感，同时两侧尾灯组也改为细长条状设计，内部点阵式的光带让点亮后营造出更强科技感与辨识度，同样拉宽了视觉效果。不过双出排气布局还是老样子，无论是低功率还是高功率版本均保持双出设计。
对于当下国内消费者而言，选择奔驰的理由是什么？外观足够惊艳？显然不是，相比起A6L和5系，奔驰E级的外形只能用各有千秋来形容，可坐进车内后，才是它完胜竞品的原因所在。熟悉的双联屏设计被保留，经典毋庸置疑，而且新款E级换装了奔驰最新多媒体系统，支持触控操作，因此比老款车型具有更出色的便利性。此外还有全新样式的多功能方向盘，按键均为触控，且运动版与豪华版有明显不同，营造不同的车内氛围。
再简单聊一下配置，虽说奔驰E级属于50万级豪华轿车的定位，可是很多功能并没有做到标配，如L2级别驾驶辅助系统，除了尊贵型均需要选装，并且低功率版本不能选装。但是如果要求不高，像主动刹车、全景影像、自动泊车入位等功能的标配，也能满足日常代步的基本需求。本次实拍豪华型还标配了柏林之声音响、后排电动遮阳帘以及第二排座椅电动调节等功能，实用性自然也不差，宜家宜商没问题。再者说，花费不多也能选装更为丰富的功能配置。
其实很多消费者选择E级，正是看中了它宜家宜商的定位，看外观很具豪华感，属于行政级座驾，而车内又有出色豪华感，平时家用自然绰绰有余，偶尔商务接待也不丢面。但是从实际乘坐感受来看，空间上并不算优秀，尤其是前排头部对较高个头的成年男性不太友好，基本只有半拳左右的空间表现，好在座椅舒适性还不错，功能性齐全。而后排腿部空间也是如此，一拳半是极限，且后排中间部位有凸起，4人乘坐才是最佳。
最后则是动力，目前新款奔驰E级全系只提供2.0T发动机可选，不过分为高低功率，相比老款1.5T作为低配版本动力倒也算是进步了。从参数来看，低功率版本最大功率145kW，最大扭矩为320N·m，官方百公里加速7.7秒左右，而高功率版本最大功率190kW，最大扭矩为370N·m，官方百公里加速6.9秒，统一匹配9AT变速箱。值得一提的是，四驱系统只有低功率版本提供，这一点不同于竞品。
总结：奔驰这些年一直有口皆碑，在豪华感营造上引得无数消费者好评不断，所以销量倒也一直位于前列。本次试驾全新E级，对外形与内饰设计确实无槽点可言，不过细节还有待提升，如高配车型的功能还可更丰富一些，毕竟售价上奔驰E级也处于较高水准，此外还有舒适性有待提升，如此一来才是家用商务无敌手。#新星聊汽车##奔驰e级#
2020年北京车展期间，我们见到了全系中期改款奔驰E级正式上市，新车采用了全新家族设计语言，并同步升级了配置和动力，想要满足更多年轻消费者的审美。不过在风格上，全新奔驰E级依旧是提供两种可选，分别是运动版与豪华版，可如果是C级消费者或许更认可运动版，但是到了E级这个级别，我想大家还是更认可豪华版多一些，也就是俗称的立标版，在这次中期改款后，神似全新S级，气场再度提升。而本次实拍车型也选择了豪华型，算是目前较为走量的版本。
先看前脸，全新奔驰E级采用了最新家族语言，整体造型较为扁平大气，符合它豪华中大型车的身份。而前脸格栅仔细对比老款尺寸要小一些，下包围还是保持原样，但是有一条镀铬饰条进行点缀，看起来精致感略有提升，其中豪华版车型的格栅样式为多条横幅格栅，辅以经典的奔驰立标logo，档次感显然没有问题。两侧大灯组应当是改款重点，最新家族设计让它看起来圆润不少，纤细的灯带为LED日行灯，内部结构也更加复杂， 点亮时辨识度依旧没问题。
作为一款豪华中大型轿车，奔驰E级尺寸一直在同级处于领先水准，而中期改款后也没有进行明显升级，具体数据为长宽高为5078*1860*1480mm，轴距达到了3079mm。车身侧面设计也依旧如此，是奔驰一贯的圆润风格，线条走势营造出较为典雅、端庄的视觉效果，看起来很有豪华感，这一点5系和A6L都无法媲美，毕竟后两位属于硬派。不过新款E级轮圈样式没有太多惊喜，与老款基本一致，18英寸规格也属于正常水准。
再看尾部，要说变化还真不算小，最起码相比车头要明显许多，因为经过更扁平线条修饰后，尾部看起来更有层次感，同时两侧尾灯组也改为细长条状设计，内部点阵式的光带让点亮后营造出更强科技感与辨识度，同样拉宽了视觉效果。不过双出排气布局还是老样子，无论是低功率还是高功率版本均保持双出设计。
对于当下国内消费者而言，选择奔驰的理由是什么？外观足够惊艳？显然不是，相比起A6L和5系，奔驰E级的外形只能用各有千秋来形容，可坐进车内后，才是它完胜竞品的原因所在。熟悉的双联屏设计被保留，经典毋庸置疑，而且新款E级换装了奔驰最新多媒体系统，支持触控操作，因此比老款车型具有更出色的便利性。此外还有全新样式的多功能方向盘，按键均为触控，且运动版与豪华版有明显不同，营造不同的车内氛围。
再简单聊一下配置，虽说奔驰E级属于50万级豪华轿车的定位，可是很多功能并没有做到标配，如L2级别驾驶辅助系统，除了尊贵型均需要选装，并且低功率版本不能选装。但是如果要求不高，像主动刹车、全景影像、自动泊车入位等功能的标配，也能满足日常代步的基本需求。本次实拍豪华型还标配了柏林之声音响、后排电动遮阳帘以及第二排座椅电动调节等功能，实用性自然也不差，宜家宜商没问题。再者说，花费不多也能选装更为丰富的功能配置。
其实很多消费者选择E级，正是看中了它宜家宜商的定位，看外观很具豪华感，属于行政级座驾，而车内又有出色豪华感，平时家用自然绰绰有余，偶尔商务接待也不丢面。但是从实际乘坐感受来看，空间上并不算优秀，尤其是前排头部对较高个头的成年男性不太友好，基本只有半拳左右的空间表现，好在座椅舒适性还不错，功能性齐全。而后排腿部空间也是如此，一拳半是极限，且后排中间部位有凸起，4人乘坐才是最佳。
最后则是动力，目前新款奔驰E级全系只提供2.0T发动机可选，不过分为高低功率，相比老款1.5T作为低配版本动力倒也算是进步了。从参数来看，低功率版本最大功率145kW，最大扭矩为320N·m，官方百公里加速7.7秒左右，而高功率版本最大功率190kW，最大扭矩为370N·m，官方百公里加速6.9秒，统一匹配9AT变速箱。值得一提的是，四驱系统只有低功率版本提供，这一点不同于竞品。
总结：奔驰这些年一直有口皆碑，在豪华感营造上引得无数消费者好评不断，所以销量倒也一直位于前列。本次试驾全新E级，对外形与内饰设计确实无槽点可言，不过细节还有待提升，如高配车型的功能还可更丰富一些，毕竟售价上奔驰E级也处于较高水准，此外还有舒适性有待提升，如此一来才是家用商务无敌手。#新星聊汽车##奔驰e级#
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