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《餐馆:一部横跨2000年的外出用餐文化史》,作者:[英]威廉·席特维尔,创美工厂出品。
这本书是英国美食作家、评论家威廉·席特维尔全新力作。这是一段“出去吃”的趣味历史,一个关于艺术、政治、渴望和享乐主义的故事。一个餐馆就是一座文化博物馆,英国著名美食作家威廉·席特维尔带领我们吃遍各国著名餐馆,记录不同年代人们的饮食偏好、餐桌礼仪、待客之道和文化禁忌,展现各国文明的兴衰和时代的变迁。
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#群学书院# 【为什么说“下馆子”是一种现代行为】#观点# | https://t.cn/A6XL2iA6
当我们走在路上,驱动我们前往餐馆的往往是饥饿感——我们渴望填饱肚子。而那些从餐馆飘出来的食物香味,以及张贴在街边墙上的食物广告,也在时刻准备着刺激即将靠近餐馆的我们。当然,有时饥饿也不是最重要的理由,比如为了社交、商谈或其他事项,餐馆也是一种去处。
因此,在新近出版的《餐馆:一部横跨2000年的外出用餐文化史”》一书中,英国美食作家威廉·席特维尔(William Sitwell)找到了诸多例子,比如18世纪60年代,巴黎就有餐馆门上挂着广为流传的标语牌:“饥饿的人们,来我这儿觅食便能重拾精力。”客人的饥饿感始终是餐馆大规模产生的基础。
当我们走在路上,驱动我们前往餐馆的往往是饥饿感——我们渴望填饱肚子。而那些从餐馆飘出来的食物香味,以及张贴在街边墙上的食物广告,也在时刻准备着刺激即将靠近餐馆的我们。当然,有时饥饿也不是最重要的理由,比如为了社交、商谈或其他事项,餐馆也是一种去处。
因此,在新近出版的《餐馆:一部横跨2000年的外出用餐文化史”》一书中,英国美食作家威廉·席特维尔(William Sitwell)找到了诸多例子,比如18世纪60年代,巴黎就有餐馆门上挂着广为流传的标语牌:“饥饿的人们,来我这儿觅食便能重拾精力。”客人的饥饿感始终是餐馆大规模产生的基础。
太平洋南来的海风吹动了渡轮,走十几分钟水路,途经造船厂,就能上岸珠江口形状狭长只有七平方公里的长洲岛。
岛上尽是菠萝蜜树,已经垂挂沉甸甸果子。经营了几十年老餐厅“又靓又好”的广式烧鹅在午间十二点准时出炉了。
饮食界有个说法“南鹅北鸭”,能与北京烤鸭媲美的当然是广式烧鹅。堆积一年以上的荔枝木慢火吊炉,趁着皮脆丰腴香气流溢时,佐上酸梅酱。
晚唐诗人孙元晏在《晋·庾悦鹅炙》中写道:“春暖江南景气新,子鹅炙美就中珍。”我的美食专栏散文,又有许多新故事写不尽了。
#诗人鱼小玄##作家鱼小玄##美食作家鱼小玄##美食##广州美食##美食分享##我的美食日记##不可辜负的美食# https://t.cn/RyhQCZO
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